Ремонт суппорта дискового тормоза.
Начну с предыстории, практически с новья при резком торможении автомобиль тянуло влево. Это происходит скорее всего из за того, что с левой стороны колеса тормозят сильнее. Это может быть из за установки разных колодок, но у меня они от одного производителя.
В принципе мне виляние влево при торможении жить не мешало, если что подрулил и поехал дальше. В прошлом году, когда ездили за брусникой, заметил в тайге, что сильно греется ступица и тормозной диск на правом переднем колесе, аж во время дождя вода испарялась с тормозного диска.
Тогда я реально задумался, что нужно посмотреть тормозной суппорт. По приезду домой снял тормозные колодки и увидел, что они сточены по диагонали! При перемещении скобы суппорта она подклинивала. Тогда я просто поменял колодки местами и забил.
На днях решил посмотреть стоимость нового тормозного суппорта, его цена составляла от 4 т.р. Можно купить только блок с цилиндрами в сборе или голый, сэкономим 1-2 тыс. руб. В закромах лежал рем комплект пыльников и резиновых колечек на тормозные суппорты и направляющие суппорта.
На прошлых выходных выкроил время и поехал в гараж.
Сначала проверил состояние колодок с левой стороны, там все в порядке. Заодно перекинул колеса с зада на перед, чтобы равномерно стирались. Сняв переднее правое колесо, начал с разбора суппорта. Снял заглушки направляющих суппорта, открутил пару винтов, затем открутил скобу суппорта. Теперь я увидел эти самые направляющие во всей красе. Ничего криминального по их состоянию не заметил, кроме слегка закоксовавшегося литола, который заботливо добавили на заводе вместо высокотемпературной смазки.
Кстати суппорт до раздора подклинивал и в определенном положении я мог его сдвинуть с места только двумя руками.Выработки на стенках цилиндра практически нет, тоэтому немного смазал шрусом и собрал обратно, только поставив новые направляющие суппорта, которые лежали в закромах.
Кстати предварительно посмотрел каталог и увидел, что направляющая втулка с поперечной прорезью должна стоять сверху (в верхнем отверстии блока цилиндров), а у меня она стояла снизу!
Не знаю на что влияет, но я собрал как в каталоге и суппорт перестало закусывать.
Теперь если при резком торможении машину и тянет влево, то значительно меньше.
Считаю проблема решена, а сборщикам на заводе не помешало бы по чаще каталоги открывать и смотреть какую деталь куда ставить!
Подписывайтесь на мой канал в ютубе и БЖ Патриота, там много интересного!
Всем бобра и езды без поломок!
Ремонт тормозных суппортов
Давно брякали тормозные суппорта передние, но до решения проблемы руки не доходили. Для решения данного вопроса заранее необходимо закупить сами направляющие тормозных суппортов и шайбы которыми закрываются болты крепления направляющих. Номера передних втулок нижняя 3160-3501027 и верхняя 3160-3501026 по цене 280 рублей каждая. Да да они разные и очень часто бывает, что с завода перепутаны это и вызывает повышенный люфт суппорта. Еще смазка направляющих МС 1630 по цене 126 рублей и смазка для поршней суппортов МС1600 584 рубля.У кого большой пробег можно заодно поменять все резинки. Вообще ремкомплектов несколько видов можно все их разнообразие ТУТ посмотреть. На каждый суппорт уходило 1,5 часа времени, но зато я уверен что все сделано как положено. Процесс разбора описывать не буду но тем кто будет делать первый раз придётся повозиться с болтами посаженными на заводской фиксатор резьбы. Те что продаются в магазинах не обладают даже 1/4 прочности от заводского. Самый труднодоступный болт находиться снизу под суппортом для него потребуется короткая головка на 19. Сняв суппорт вытаскиваем тормозную скобу из направляющих и сразу выбиваем с обратной стороны заглушки арт. 260308П29. Честно говоря ума не приложу как народ делает замену направляющих без демонтажа этих самых заглушек. Они нужны для того что бы после установки на место суппорта с новыми направляющими произвести финальную затяжку болтов. И закрыть те самые болты от попадания грязи и воды. В противном случае при направляющих перед установкой на место вы рискуете тем, что скоба будет очень туго ходить, что вызовет клин тормозных колодок и выходом из строя тормозной системы. На старых видны места контакта на рабочей поверхности. Заодно можно снять пыльники с тормозных цилиндров проверить их состояние и произвести смазку рабочей поверхности. И собрать все в обратном порядке. На всех ответственных резьбовых частях я применяю герметик. Для предотвращения откручивания и защиты резьбовой части от коррозии. Заодно проверил затяжку гаек рулевой сошки, установленную год назад. Пара гаек оказались немного ослаблены. Попутно осмотрев подвеску обнаружил, что сайлентблоки в клюшках уже устали и требуют замены. Займусь этим в ближайшее время.
Цена вопроса: 1 830 ₽ Пробег: 56 150 км
Запчасти
Втулка напр переднего тормоза УАЗ-3160, 3160-35010
Суппорт передний правый (тормоз передний) УАЗ Патриот, Хантер, Буханка с АБС (комплект с колодками)
Купите Тормоз передний (суппорт) в сборе с колодками, правый, для УАЗ c ABS/ Суппорт УАЗ с гарантией от производителя по доступной цене не выходя из дома!
Приобрести и быстро получить необходимую запчасть для своего автомобиля теперь можно в нашем интернет-магазине. Просто оформите заказ и мы доставим товар в любой город России в короткие сроки. Наши менеджеры и опытные технологи помогут вам в выборе необходимых деталей и подскажут наилучшее решение — 8 800 700 53 87 (звонок по России бесплатный).
Детали METALpart изготавливаются в точном соответствии с конструкторской документацией и обладают всеми необходимыми эксплуатационными характеристиками и поставляются в индивидуальной упаковке.
Продажа Тормоз передний (суппорт) в сборе с колодками, правый, для УАЗ c ABS/ Суппорт УАЗ осуществляется со складов в Санкт-Петербурге и Ульяновске. Быстрая доставка наших товаров осуществляется Транспортными компаниями по всем городам России!*
*Информацию стоимости и сроках доставки вы можете получить в соответствующей вкладке в любой карточке товара.
Назначение
Суппорт предназначен для преобразования тормозного усилия в тормозной момент.Установлен на поворотном кулаке, соединен тормозным шлангом с трубками тормозной системы, колодки суппорта взаимодействуют с тормозным диском. Обслуживание: замена тормозных колодок, смазка пальцев направляющих скобы, проверка утечек тормозной жидкости. Признаки износа: течь жидкости, разность эффективности торможения левого и правого суппортов.
Для автомобилей производства ООО «УАЗ» c ABS
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СУППОРТОВ METALPART:• Полная комплектация: колодки тормоза входят в комплект.• Надежное уплотнение: все резинотехнические изделия выполнены из силиконсодержащей резины.• Защита от коррозии: покрытие поршней хромом
— Гарантия: 1 год
— Вес: 7290 гр.
— Габариты: 235/190/130
Если у Вас возникли вопросы при выборе запчасти для вашего автомобиля — вы можете обратиться к нам, через форму обратной связи или в наш Telegram-канал, ссылки на которые Вы найдете в шапке сайта!
Наши технологи с радостью помогут Вам выбрать подходящую деталь для Вашего УАЗа.
Если вы хотите купить Тормоз передний (суппорт) в сборе с колодками, правый, для УАЗ c ABS/ Суппорт УАЗ на автомобиль производства ООО «УАЗ» или ПАО «ГАЗ» в своём городе, перейдите в раздел «Где купить?» в верхней панели сайта. Удобная карта покажет все розничные и оптовые точки продаж на территории страны! Или нажмите на кнопку «Где купить» в любой карточке товара и вам откроется список магазинов Вашего города в которых вы сможете найти продукцию МеталПарт.
Важно! Компания ПАО «ГАЗ» не производит этот товар. Аббревиатура ГАЗ — несёт исключительно информационный характер и показывает покупателю для каких марок и моделей автомобиля данный товар подойдет.
Важно! Компания ООО «УАЗ» не производит этот товар. Аббревиатура УАЗ — несёт исключительно информационный характер и показывает покупателю для каких марок и моделей автомобиля данный товар подойдет.
Паспорта и инструкции
Инструкция и рекомендации по установке Тормоз передний (суппорт) в сборе с колодками, правый, c ABS для УАЗ c ABS
Не большой ремонт
Всем привет! Добавить особо нечего. Всё работает, машина радует. Пробег на сегодня 34 000 км. Была одна поломка, заводской брак или, скорее всего просчёты инженеров.
Дело было так: Совсем меня замучило бренчание суппортов, решил поменять тормозные колодки, думал, суппорт раздвинется, т.к. толщина колодок больше и перестанет брякать. Ведь, когда Патриот был совсем новый, ничего не брякало. Забегая вперед, скажу, бренчание пропало, но через 2000 км опять все также забрякало.
Когда менял колодки, обнаружил довольно ощутимый люфт колеса, сразу стало ясно, что пришёл писец вкладышам шкворня. Хотя на ходу это никак не проявлялось. Решил не экспериментировать с подтягиванием, а заменить на новые, т.к. не знаю, как давно появился люфт в этом узле. Никогда в жизни даже в глаза не видел, как там всё устроено и уж тем более понятия не имел, как менять шкворни.
Порылся в интернете на эту тему, почитал советы, посмотрел картинки. Нашёл очень, очень полезное видео, вот ссылка: (В ютубе наберите «Уаз патриот, замена шкворней»)
Описывать весь процесс замены не буду, делал всё, как в видео. Оказывается ничего сложного, как говорится: «Проще пареной репы». Менял сам, один. По времени получилось так, начал в 10 часов и полностью закончил в 20-00 с перерывами на покушать и просто ноги размять (колени затекают).
Что для этого нужно купить за ранее и на что обратить внимание:
1. Комплект шкворней с бронзовыми вкладышами Бийской фирмы «Ваксойл» — 2780 руб. В деревянной коробочке есть инструкция и специальный шкворневой ключ.
Когда будете покупать, нужно знать, какие вкладыши у вас установлены. Есть два вида вкладышей! Точно не уверен, но на Патриоты до 2011 года выпуска ставятся вкладыши с 4-мя стопорными лепестками, а начиная с 2011 года, ставятся вкладыши с 2-мя широкими стопорными лепестками (мне товарищ подсказал, что у меня должны быть с 2-мя лепестками, так и вышло).
2. Сальник полуоси переднего моста 2 шт. – 55 руб. каждый. Ставится с обратной стороны «шара» (шаровой опоры). Есть тоже два вида. Весь, так сказать резиновый и в металлической обойме. Мне товарищ, менявший шкворни, сказал: «Не бери сальник в обойме, он не входит». Я взял резиновый, и он оказался немного прослабленным, пришлось садить его на герметик. В металлической обойме был бы как раз, он чуть больше диаметром. Так, что Патриоты даже одного года разные, в мосту моего Патриота отверстие под сальник рассверлено чуть больше. Поэтому, не скупитесь, возьмите два таких и два таких, деньги не великие. Менять советую ПОЛЮБОМУ, т.к. в следующий раз вы туда залезете только через 100 000 км. И если сальник в скором времени потечёт, обидно будет разбирать передний мост для замены 55 рублёвой детальки.
3. Рем. комплект поворотного кулака 2 шт. (войлочное кольцо, резиновая манжета с пружинкой) не уверен, что правильно все назвал, но кому надо меня поймут .
Перед установкой войлочное кольцо пропитайте в моторном масле, оно служит для защиты от влаги.
4. Смазка «ШРУС» по 500 грамм в каждую сторону! Т.е. вам понадобится 1 кг.
5. Герметик большой тюбик, пригодится вместо всяких картонных прокладок.
6. Графитовая смазка. Все кто разбирал Патриот, советуют при сборке, болты и гайки смазывать графитовой смазкой. Потом легко разберете любой узел без «болгарки» и матерных слов.
7. Жидкость WD-40. Без этой чудо жидкости, я бы ничего не разобрал. Почитав в инете о таком ремонте, многие правую сторону разбирают без вэдэшки только с помощью «болгарки». Мне такой вариант не подходит, поэтому очень нужная жижа!
8. Канцелярский корректор. Вообще при ремонте вещь удобная. Корректор нужен, что бы помечать детали при разборке, что бы потом собрать всё как было. Удобная кисточка, быстро сохнет, белый и довольно крепко держится.
Теперь что нужно приготовить:
1. Место. Стандартный гараж 6 на 4 не подойдет, т.к. придётся вытаскивать полуоси и места для разборки, по ширине нужно больше. (Я менял во дворе домика в деревне).
2. Штангенциркуль! Без этого инструмента даже и не думайте о замене шкворней. В видео видно для чего он нужен и в инструкции, входящей в комплект шкворней.
3. Бронзовый (медный) молоток или что-то на подобии. Я использовал бронзовый смеситель от водопроводного крана :). Перед тем как откручивать гайку шкворня, надо нанести несколько хороших ударов через проставку из мягкого металла по шкворню! И после этого, гайка легко откручивается. Если этого не сделать, то вы просто сломаете не один ключ и сорвете пазы гайки. (Так же пригодится при подтягивании через 100-250 км после ремонта).
4. Набор хороших головок.
5. Кусок трубы 0,5 метра, как рычаг для усиления ключа.
6. Резиновые (медицинские перчатки) очень удобно из «шара» и ШРУСа выковыривать старую смазку. Стянул перчатку и руки чистые.
7. Тряпки для протирки деталей на сухо. Так же удобно использовать бумажные полотенца.
8. Шприц для нагнетания смазки через пресс-масленки. Новые шкворни имеют пресс-масленки, надо будет смазать.
Самое сложное в этом ремонте, это открутить верхний шкворень с правой стороны автомобиля. Сначала надо снять рычаг поворотного кулака, он прикручен на четырех шпильках через конусные разрезанные сухари под гайками. Я снимал его чуть больше часа. Откручиваешь гайки, брызгаешь «Вэдэшкой» на сухари и долбишь молотком с четырех сторон в районе шпилек, постепенно сухари выпрыгивают. По-другому НИКАК, ну некоторые умельцы режут «болгаркой» рычаг поворотного кулака, потом выкручивают огрызки шпилек……
В общем, за день поменял абсолютно бесплатно, сначала руль был тугой, пропало обратное действие, через 100 км подтянул шкворни и руль стал легкий и обратное действие появилось.
Вкратце, что придётся откручивать:
Снять суппорта, прям с тормозными колодками, и подвязать их вверх, чтоб не мешали и не повредить тормозные шланги (держатся на двух болтах, как снимать я писал в отзыве выше).
Снять наконечники рулевых тяг, сразу все не надо, чтобы потом не ловить среднее положение руля. Разобрали одну сторону — собрали, потом другую.
Открутить шаровую опору от кожуха полуоси. Своими словами «чулок» от моста, держится на 5 болтах (2 сверху и 3 снизу).
Ну и собственно сами шкворни. В указанном видео всё понятно объяснено, спасибо автору.
Теперь про просчёты инженеров. Во время всего этого секса по замене шкворней увидел с правой стороны, что ЛОПНУЛО верхнее крепление переднего амортизатора. Две большие трещины с двух сторон. Почти отломилось ушко, где прикручивается шток амортизатора. В ралли не участвовал, с трамплинов не прыгал, странно. Полез в интернет, и оказывается у 70 % Патриотов на пробеге 30-50 тыс. км отламывается крепление именно правого амортизатора. Что самое интересное на заводе в Ульяновске об этом знают и поэтому поставляют в продажу «Правое крепление верхнего амортизатора». Сколько не искал я левое, так и не нашёл предложений.
Вырезал из картона шаблон усиления этого крепления, по месту подогнал, как лучше будет. Потом из металла толщиной 3 мм вырезал нужную деталь, обстучал (загнул), как надо по месту подогнал. Добрый друг сварщик сначала проварил трещины на креплении амортизатора, а потом приварил само усиление. В завершении покрасил все антигравием и даже не заметно доработки. Перед сварочными работами конечно надо снять колесо, амортизатор и подкрылок, чтобы ничего не загорелось.
Кстати от нагрева пару раз воспламенялась подкладка под пружиной сверху! Будьте внимательны! У нас наготове был сжатый воздух, им тушили и остужали нагретые детали. Водой это делать не рекомендуется, так как от резкого охлаждения нарушается структура сварного шва и все ваши труды напрасны, прочности не будет.
Вот и все неприятности. Ещё нужно добавить, что расход топлива увеличился. В городе в среднем 14-15 литров на 100 км (в первый год эксплуатации расход был 11,7- 13л/100 км). Вообще-то свечи надо поменять…. Стоят еще родные, что там на заводе вкрутили, даже не знаю. Напомню, они уже отработали 34 000, пока без сбоев.
Надеюсь, кому-то моя писанина пригодится. Сам много нюансов узнал только лично с ними столкнувшись, нигде об этом не написано.