ВАЗ 2107 люфт болта верхнего рычага
Прошу помощи, люфтит болт крепления верхнего рычага, каковы варианты ремонта?
Самый простой — наварить шайбы и затянуть посильнее.
Только шайбы надо брать не из строительного магазина, а какие-нибудь, сделанные из нормального металла и с отверстием ровно под болт, без большого зазора.
Без машины
Так и планируем поступить, спасибо за дельный совет.
Я езжу на Chevrolet Lacetti 5D
Никакие шайбы там не нужны. Мало того, наваренные шайбы увеличат ширину посадочного места. Стандартный по размеру рычаг перестанет туда влазить, его нужно будет разгибать. А главное, это не имеет никакого смысла. Болт (ось рычага) нужно просто затянуть (в рабочем положении рычага). И рычаг будет держаться без проблем, как новый. Там внутри втулка на всю ширину «сапога». Болт (ось) рычага по любому стянет ту втулку с внутренними втулками сайлентблоков и всё это будет прекрасно держаться на кузове одним пакетом.
Другое дело, когда затяжка оси не убирает люфт оси. Это означает, что внутренняя втулка заднего сайлентблока прикипела к оси. Тогда нужно заменить сайлентблоки на этом рычаге, собрать всё и затянуть, как я описывал выше.
Без машины
Спасибо за развёрнутый ответ, думаю тему можно закрыть, сняв рычаг пришли как раз к этому решению.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107
Рычаги передней подвески ВАЗ 2107 подвергаются значительным нагрузкам при движении, а учитывая наши дороги, преждевременный выход их из строя, не удивителен. Заботясь о собственной безопасности нужно регулярно проверять состояние подвески и своевременно производить ее ремонт. В этой статье хочу затронуть как заменить верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 (это в принципе касается также моделей 2101 — 2106).
Назначение
Содержание скрыть
Основное назначение верхнего рычага – это удержание поворотного кулака, а также фиксирование от выскакивания пружины (она располагается внутри него) при резких ударах подвески.
Причины для замены
Это достаточно редкий ремонт так как верхний рычаг подвержен меньшим нагрузкам в отличии от нижнего, но все таки случается. Причиной для смены детали могут являться:
- деформация;
- трещины.
Пытаться исправить вопрос при помощи сварки и выпрямления, просто не рекомендуется, если вам дорога собственная жизнь. Во-первых, водить машину с неисправной деталью в подвеске, хоть на ваш взгляд и не критической, опасно. Во-вторых, цена на верхний рычаг передней подвески ваз, невысока (около 200 р.), так что лучше его заменить.
Инструменты
Для ремонта вам понадобятся:
- домкрат;
- баллонный ключ;
- ключи 13, 17, 19, 22;
- верхний рычаг;
- съемник шаровой;
- съемник сайлентблоков (можно обойтись без него).
Замена верхнего рычага
- домкратим машину;
- снимаем колесо;
- откручиваем защиту;
- откручиваем болт крепления бампера;
- Откручиваем гайку и съемником выдавливаем болт шаровой опоры (можно не трогать болт, а открутить саму опору);
- откручиваем ось рычага;
- снимаем верхний рычаг;
- зажимаем рычаг в тиски и снимаем съемником сайлентблоки;
- устанавливаем снятые или новые сайлентблоки на новый.
Сборку производим в обратном порядке.
Гайку оси затягиваем после опускания автомобиля на землю.
Проверьте заранее состояние сайлентблоков и шаровой опоры, лучше их заменить сразу. Сверьте размеры, старой и новой детали. Бывает после такой замены верхний рычаг задевает пружину так как новый имеет отличие в размерах (подделка). У меня было, что при ремонте, после сборки, пружина цепляла деталь. После переворачивания, пружины все прошло.
Заметки
Самоконтрящиеся гайки верхней шаровой опоры и оси лучше менять на новые.
Если у вас на вашем ваз 2107 люфт верхнего рычага и он болтается, то пора менять сайлентблоки, или менять ось из-за износа при плохой затяжке.
Если не выходит болт верхнего рычага ваз 2107, обработайте его WD-шкой, далее проворачивая ключом, слегка стучите по нему.
Видео по замене верхнего рычага:
Ось верхнего рычага передней подвески ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Доставка осуществляется в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней.
*Компанией Boxberry отправлятюся посылки длиной до 120см
Транспортные компании
*Отправка заказа весом не более 10 кг
Доставка Вашего заказа до терминала транспортной компании осуществляется за счет интернет-магазина tuningprosto.ru.
Если сумма Вашего заказа составляет 15000 рублей и более, заказ может быть отправлен до терминала транспортной компании* в вашем городе за счет интернет-магазина tuningprosto.ru** (выбор транспортной компании за интернет-магазином).
* — кроме СДЭК, Boxberry, Почта России
Геометрия передней подвески Ваз: размышления
Думаю, что ни для кого не секрет, что подвеска на Ваз ужаснейшая, что выливается в плохую управляемость.
Конкретно, что мне не нравится:
1 Слишком мягкие пружины- у меня, например верхний рычаг аж блистит от частого касания отбойника.
2 Расположение нижней шаровой- она стоит на разрыв, и у незадачливых водителей бывают случаи, когда ее вырывает. Вот в Ниве, например, этот недостаток исправили- там обе шаровые работают на сжатие.
3 Собственно, геометрия подвески.
Если посмотреть на модель подвески увидим такую картину:
В динамике это выливается в следующую картину:
Как видим, при сжатии подвески, у нас увеличивается развал, при разжатии- наоборот, становится отрицательным. Если, например, вывесить передок- колеса станут «домиком», нагрузить- буквой «V»
Почему это плохо, видно из следующей картинки:
При повороте нагружается лишь внешняя кромка внешнего (по отношению к повороту) колеса. При этом покрышку как бы подминает вовнутрь- об устойчивости при таком положении дел не стоит и мечтать.
В идеале Все должно быть наоборот: внешнее колесо должно принимать отрицательный развал, гарантируя таким образом большее пятно контакта с дорогой, а внутреннее- положительный развал.
Чтобы добиться такого эффекта- самый простой способ- увеличить кастор- либо сделать отрицательным статический развал (Что влечет за собой повышенный износ шин и другие неприятности)
Для правильной работы подвеска должна бы выглядеть так:
Суть- в том, что точка крепления верхнего рычага находится ниже шаровой опоры.
Чтобы исправить ситуацию нужна лишь малость- поворотный кулак с большим межцентровым расстоянием между шаровыми. Смотрел поворотный кулак от газ 31 — все бы неплохо, но специфика крепления нижней шаровой (прессуется в рычаг, а не поворотный кулак) ставит крест даже на примерке.
Запчасти
Уплотнительное кольцо форсунки
Стекло двери задней правой Опель Вектра 1997-2010
3 декабря 2014 Метки: другое
Поделиться:
Lada 2105 1997, двигатель бензиновый 1.5 л, 71 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Новосибирск
Honda CR-V, 2004
Симферополь
OMODA C5, 2023
Лада 2101, 1983
Красноярск
Infiniti QX50, 2016
Комментарии 21
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
А что насчёт кулака от нивы?
После прочтения той книженции я тоже «упирался» на перенос крепления верхнего рычага. Хотя гораздо проще (и эффективнее) поднять вверх ось нижнего рычага — к тому же на OLX продают готовое решение для этого.
Подвеска абсолютно нормальная — даже без изменений при настройке развал 1.5, кастор 4.5 схождение 1мин машина рулится весьма неплохо. НО — нужна хорошая низкопрофильная резина типа 185/55R14, аморты минимум газомасленные Каяба/Монро/Билштайн, сайлентблоки пожоще (мне понравились СЭВИ Экстрим). Можно ещё на виток-полтора пильнуть стоковые пружины. В поворотах где Жигуль 80кмч проходил уверенно, на Ланосе при 60 стремно.
А «настройка» подвески с завода это типа защита от дурака, что б любой «чайник» мог спокойно ездить, а не убираться с дороги. Перенастройка характеристик подвески потребует и повышения «скила» управления машиной
А можете поделиться ссылкой на ось рычага?
Не знаю как качество данного продукта, но для геометрии подвески решение очень интересное. Только ещё надо играться высотой подвески. И как то подумать насчет развальных шайб что бы за счет «плеча» эта проставка не разбалтывалась. Ещё можно попросить что бы изготовили эту проставку со смещением вперёд на 1см увеличения для кастера
по теме преноса оси нижнего рычага: www.lada-vfts.ru/forum/in….php?showtopic=10742&st=0
www.rightrides.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=14
где то ещё тема была с пластинами для переноса крепления оси рычага, но как то не могу найти. Что то типа того что описано на РайтРайдерс.
Интересная штука в объявлении. Может я излишне скептик, но как по мне, тела в детали маловато. А развальные шайбы действительно понадобятся особые — удлиненные.
Возможно, если эта машина доживет у меня до следующей замены сайлент блоков, то и себе поставлю что-то подобное.
тут развал в динамике
Привет) как дела с подвеской? я сейчас прикидываю что можно сделать с кривостью классической подвески, и подумываю в сторону кулака от восьмерки, только с доработкой под двухрычажку. вот тут есть про макферсоновский кулак и двухрычажку www.drive2.ru/l/9398597/, правда там рулевая сошка уже есть на кулаке.
Привет. Ничего нового. С восьмерочным кулаком, однако, смелая затея
это только мысли, модель на компе все стерпит. а вот пойдет ли это в жизнь вопрос, еще много моментов надо решить)
Ну принцип в целом правильно изложен. Хотя я не согласен с оценкой вазоподвески ! Для своего времени и места вполне нормальная подвеска. Напомню, сам Фиат в то время вовсю изгалялся на своих переднеприводниках с поперечными рессорами, от которых хорошей кинематики вообще не получить… и всё потому, что жаба задушила Джакозу поставить пару лишних рычагов.
Но реальность как всегда богаче и интереснее. Не надо забывать что передняя подвеска не существует в вакууме, она согласована с работой задней подвески и шасси в целом.
Такая «плохая» кинематика передка в данном случае компенсирует несовершенство работы задка: передняя ось уходит в снос до того, как задняя сорвётся в занос (конструктивно обусловленная недостаточная поворачивоемость, terminal understeer). В результате машина едет овощно, но безопасно: при превышении предельного режима в повороте первым благодаря своей «плохой» (но оптимальной для данного шасси) кинематике первым начинает срываться в боковое скольжение передок, и у водителя остаётся возможность снизить скорость, восстановив управляемость.
Теперь допусти мы «улучшили» работу передней подвески, изменили углы наклона рычагов, сделали правильное изменение развала. Передок стал намного лучше «держать дорогу» и теперь срывается в боковое скольжение при намного большем значении боковой силы… а задок остался прежним ! Что получаем в итоге ? Есть шанс, что первым срывается теперь будет задок (занос !), и машина в один прекрасный момент просто без всякого предупреждения улетит в кювет задом наперёд.
Вывод: начинать надо с задней подвески… а потом уже думать о соответствующем передке. То есть, сохранять постоянным соотношение величин уводов передних и задних колёс (передние колёса должны иметь больший увод, равный допустимо только в спорте). Иначе можно получить машину с очень резким управлением, требовательную к пилотированию, в общем не для повседневной езды.
Вот здесь я эту тему немного разбираю: