Самостоятельная замена радиатора. Инструкция
Всем привет! Выложу тут небольшую фото-инструкцию, для тех, кто решит проделать данную процедуру самостоятельно. Сразу скажу, что все довольно просто, особого инструмента или ямы с гаражом не требуется. Лучше конечно делать с кем-то вдвоем, чтобы было кого попросить придержать, подсобить…
1) Из инструмента нам потребуется:
Крестовая отвертка, трещетка с головками на 10 и на 13, 2 ключа на 10 (если трещетки нет), ключ на 13 и ключ на 32, для откручивания вискомуфты.
2) Крестовой отверткой откручиваем пластиковую накладку на радиатор (1) и пластиковую решетку радиатора (2)
3) Сильно надавив на ремень, чтобы зафиксировать шкив, ключем на 32 откручиваем вискомуфту. У нее обратная резьба! т.е откручивается она по часовой стрелке, если смотреть от бампера (на фото зеркально со стороны двигателя)
Вот есть отличная видеоинструкция о том, как снять ремень. Скажу только я не очень понял зачем ключ подтачивать болгаркой, у меня например он влазит вообще прекрасно…
4) После того как виска откручена, ключом на 10 откручиваем 2 болта крепления кожуха диффузора
Теперь у нас полно места для работы!
5) Закрепляем на кранике резиновую трубку
6) отвернув его ключем на 17 (на вашем радиаторе краник может быть другим) сливаем антифриз в приготовленную заранее тару
Чтобы хорошо стекало откручиваем верний патрубок
7) Радиатор закреплен на 4 подушках. Снизу он просто вставляется в них штырями, а верхними он прижимается и фиксируются. Все 4 подушки одинаковые. Покупать новые необходимости нет, это не сайлентблоки на амортах, они не изнашиваются и за 116тык пробега остались в состоянии новых…
Откручиваем верние подушки ключем на 13
8) Откручиваем остальные хомуты и отсоединяем оставшиеся патрубки
надо кстати отдельно сказать, что патрубки salers и их усиленные хомуты безупречны! 🙂
уже сколько лет трудятся, пока состояние новых, никаких трещин (в отличии от китайских ajs), никаких подтеков, ни разу, как старый радиатор ставили, винтовые хомуты не подтягивал… В общем вещь!
9) Ключем на 10 откручиваем крепления спарки вентиляторов (1-2) и радиатора кондиционера (3-4)
10) то же самое проделываем снизу.
И именно этот этап оказался самым геморойным и долгим. Старые винты наглухо заржавели и прикипели, чтобы открутить их пришлось корячиться часа полтора. Доступ к ним хоть и есть, но неудобный, трещетка не помещается, поэтому по четверти оборота в 100 итераций, матерясь, но все-таки одолели.
(в этом месте сдохли батарейки на мыльнице, так что фото будут далее уже с новыми болтами)
11) Вынимаем старый радиатор. Несмотря на 2 сетки перед ним, он порядком подзасрался:)
Новый купил алюминиевый, фирмы «лузар» ( каталожный номер для интернет магазинов LRc 0363b), до этого стоял хз какой фирмы медный, который потек где-то через 45тысяч пробега…
Для обратной сборки прикупил новые болты, точно таких же в энкоре не оказалось, пришлось взять чуток длиннее, но да не страшно:)
12) ставим новый радиатор на нижние подушки
13) наживляем верхние крепления спарки вентиляторов и радиатора кондиционера
14) прикручиваем нижние крепления. Тут все существенно проще чем при откручивании, т.к гайки крутятся от руки, только в самом конце дотягиваем их ключами
Самые неудобные тут это крепления спарки вентиляторов, к ним самый неудобный доступ и с ними дольше всего пришлось повозиться в пункте10
15) окончательно затягиваем верние крепления спарки вентиляторов и радиатора кондиционера
16) прижимаем радиатор верхними подушками
17) одеваем обратно патрубки, затягиваем хомуты
18) заливаем в расширительный бачок слитый антифриз и доливаем новый, сколько там будет не хватать
19) заводим движок, следим за температурой, чтобы лучше прогнать антифриз, когда температура достигла 80 градусов подержал полминуты 3000 оборотов, какое-то время температура еще росла, градусов до 90, однако вскоре радиатор стал горячим, жидкость прокачалась и температура опять упала до 80ти
20) ставим на место вискомуфту
21) прикручиваем диффузор
22) прикручиваем пластиковую решетку радиатора и пластиковую накладку на радиатор
23) гордимся собой и проделанной работой:))
Раздатка. Тренинг продолжается.
Звуки раздатки меня достали. Решил сам снять и рассмотреть это сверчковое гнездо.
День первый.
Снятие раздатки. Ушел час с момента, как залез под машину. Значительную часть времени потратил на вылезание за очередным ключом. Потом опишу, что, как и чем делать, не из хвастовства, а себе на память.
Итак, снял, вытащил… Тяжелая, гадина. Лет 20, да и 10 назад, я бы ей еще пожонглировал, но сейчас главная задача вытолкать ее из-под машины, а потом донести до верстака, не обосравшись прилюдно в прямом и переносном смысле.
Разбираем. Делаем умное лицо, вспоминая занятия “Детали машин” и фанатичного преподавателя, помешанного на шестеренках… Что-то ничего не вспоминается, кроме “милостиво повелевать соизволил” и “крепитесь, заграница нам поможет”. Разобрать и собрать раздатку — в принципе, ничего сложно — там все понятно, а вот найти источник шума…
Пришла в голову мысль собрать ее обратно, но без промежуточного вала — тогда точно буду знать, где проблема — в приводе на заднюю ось, на переднюю (включив хабы), или в промежуточном валу, если шуметь не будет. Сказано — сделано. Собрал, поставил, стал заливать масло. И тут сюрпрайз! Масло потекло струей из-под крышки переднего фланца — там дикая щель (см. Видео). Ну хрен с ним, на тест сойдет — шестеренки-то не работают, стираться нечему.
Поехал. Шумов нет. Ладно, думаю, съезжу до магазина куплю запасной подшипник и гайки фланцев — может лучше будет. Время — почти 21:00. Заехал к дилеру на Краснопутиловской. Ребята, молодцы, после того как я состроил рожу кота из Шрека продали мне нужные детали. Правда не сразу — они их найти не могли, пока я им на своем ноутбуке не показал сборочный чертеж и номера деталей не переписали. Взяли деньги (хотя касса, как я понял была уже закрыта). Им спасибо.
День второй. Дубль два.
Итак сняти раздатки — 45 минут, включая подбор ключей и поддомкрачивание. На тертий раз беру стахановское обязательство уложиться в полчаса!
Инструмент:
-Ключ на 14 комбинированный
-Ключ на 14 комбинированный изогнутый
-Ключ на 11
-Ключ комбинированный на 17
-Трещетка (вороток) 1/2 с головкой на 19
-Трещетка 1/4 с головкой на 10 и небольшим удлинителем
-Утконосы
-Монтажная лопатка или ее подобие
-Молоток, зубило, узкий стилет (могут понадобится, чтобы отделить РК от КПП, если там герметик, а могут и нет).
Порядок такой. Повторяю, пишу больше для себя на память (“чтобы не было пи.ежу, делай все по чертежу”):
— Вывешиваем заднее колесо
— Отключаем хабы или вывешиваем переднее колесо
— Лезем вниз и откручиваем рычаг КПП ключом на 11. Кому-то его сверху надо снять, но у меня лифт.
— Изогнутым ключом на 14 откручиваем задний кардан от тормозного барабана. Удерживаем кардан монтажной лопаткой.
— Откручиваем подвесной головкой на 19 (заодно осмотри его) и отодвигаем кардан
— Ключами на 17 (рожковый) и на 14 (накидной) откручиваем передний кардан
— Утконосами снимает два шплинта с тормозных рычагов
— Трещоткой с головкой на 10 откручиваем кронштейн с рычагами ручника от раздатки
— Снимаем два разъема с раздатки и шланг с сапуна.
— Ключом на 17 откручиваем раздатку от КПП. Там 4 болта.
— Лопаткой снизу за ухо пытаемся отодвинуть РК от КПП. Мне удалось. Но первый раз бил зубилом — плохой вариант — там заусенцы напильником придется зачищать.
При разборке раздатки может потребоваться головка на 36 — снимать подшипники. Но их хрен открутишь на столе — только на машине, имхо, упереться не во что.
Итак раздатка на столе (пока нес, три раза пукнул и сделал два привала). Разобрал. Сначала надо механизм рычага снять. Осмотрел. Если внимательно смотреть — то дефекты в виде обломанных зубьев и погнутых вилок, думаю, можно будет заметить. Снял видео.
Проблема в двух местах. Роликовый подшипник промежуточного вала сепаратором задевает за шестерню. Там надо аккуратно проточить, имхо…
И второй косяк — крышка(?) подшипника на передний вал ну явно не того размера, как она раньше стояла — не помню. Тоже надо точить, как на схеме. Может быть поэтому мне переднюю гайку не затянуть — подшипник клинит. Дополнение много позже: Дело в том, что на этом ПШ не нужно стопорное кольцо со стороны фланца — его нет на сборочном чертеже. Тогда и фланец нормально затягивается и щели нет.
Стал собирать — про… потерял одно стопорное кольцо. Дополнение: этого кольца там и не должно было быть! Хорошо сосед услышал мои матюки, зашел и предложил свою машину в аренду до магазина. Поехал опять к дилеру в Авто 21 век, где был накануне. Там сидит девочка:
я: «отдел запчастей работает?»(вчера в девять работал).
Она: «в выходные нет.»
Я: «хм… ну ладно», (бог вам судья)
Но девочка, видимо работает недавно и еще не успела заразиться дилерским пофигизмом: “А вам запчасти? На какую машину?”
Я: … … . . (На мазду, млин, там же тоже чайка на логотипе) “На Уаз Патриот.”.
Она: “Какая деталь?”
Я (контрольный выстрел, даже не запнувшись): “Стопорное колько на подшипник промежуточного вала косозубой раздаточной коробки с ручным переключением на УАЗ Патриот выпуска 212 года. Могу паказать на схеме и назвать каталожный номер.”
… И тут на помощь девушке появляется “мастер”.
На мои вопросы отвечает: “Нет, такого нет, съездите в другой магазин” (даю честное, благородное слово, нет и года три как не было). Не стал я ему рассказывать про вчерашний вечер — вздохнул тяжело, посмотрел с укоризной, хмыкнул, вытер ноги перед дверью и вышел. Купил что надо в другом магазине ГАЗ-УАЗ. Там продавец даже на стеллаж полез, проверить остатки — не поверил компьютеру.
Собрал на герметик — только между двух половин прокладку оставил.
Затащил его под машину. Лег сам, стал накидывать на вал… На второй день сили меня уже покидают… Поднимаю раздатку — ручки дрожат, как лапки бройлерного цыпленка. Кое-как надеваю на вал, но попасть не удется. Пока придерживаю рукой, чтобы второй отодвинуть кардан… И тут раздатка срывается и падает мне на грудь… 34 кг… Это блин, как поймать челябинский метеорит. Хорошо не по хайлу, а то я бы сейчас ужинал через трубочку и улыбался все время. Я на утро дома в зеркале посмотрелся — на плече и руке синяки, будто я с первой женой подрался, или, как минимум, шаурму у Халка отжал.
Вообщем — шумит. Где-то с 30 км/ч шестерни прирабатываются — это у них, млин, допуски такие. А чуть больше 60-ти — опять сверчок, гад. Короче, пока плюнул — может пройдет. А там видно будет — подкачаюсь, может опять сниму.
05-09-2014: выявился один из источников шума: рычаг переключения. Может поменять его нафик на новый? Но когда поджимаешь рычаг, то есть еще шум. Это все кроме воя шестерен. Купил масло W75-140, скоро залью, посмотрим дальше.
Работа раздатки:
Видимый дефект № 1, сточеный сепаратор:
Видимый дефект № 2, зазор:
Клуб УАЗ Патриот
Запчасти на УАЗ Патриот
КЛУБНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флаг Размещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!
Хабы
Все что связано с ним связано
- Перейти на страницу:
Blondi13 Сообщений: 7199 Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 21:51 Откуда: Жалезка ёпрст. Благодарил (а): 229 раз Поблагодарили: 418 раз Онлайн статус: Не в сети
Хабы
Сообщение Blondi13 » Чт сен 10, 2020 18:23
Замечаний нет кроме одного — иногда при очень интенсивных «раскачках» в грязи могут сначала выключиться, а потом включиться с небольшим ударом в трансмиссию (было за всё время два раза, но последствий не обнаружено).
Ну и для выключения назад сдавать надо, но зато руки пачкать не надо.
С момента установки (лет пять) ни разу туда не заглядывал на предмет протяжки, только смазку немного обновил на внешнем подшипнике. У AVMа гайка по толщине как наши две.
Не говори больше чем знаешь, но знай больше чем говоришь.
Blondi13
Ruslan 1978 Сообщений: 1021 Зарегистрирован: Чт фев 14, 2013 10:14 Откуда: МО г. Солнечногорск Машина: Патриот 2019 Благодарил (а): 73 раза Поблагодарили: 66 раз Онлайн статус: Не в сети
Хабы
Сообщение Ruslan 1978 » Пн сен 14, 2020 15:43
Хабы «автогур73» ктонибудь использует ? Стоит их брать или лучше переплатить за более дорогие варианты от AVM или РИФ ?
RWAAAgJn7eA-960.jpg (68.67 КБ) 6968 просмотров
Ruslan 1978
Tomcat Сообщений: 911 Зарегистрирован: Чт сен 15, 2011 08:45 Откуда: Тверь Машина: УАЗ Благодарил (а): 79 раз Поблагодарили: 111 раз Онлайн статус: Не в сети
Хабы
Сообщение Tomcat » Пн сен 14, 2020 19:17
Пн сен 14, 2020 15:43
Хабы «автогур73» ктонибудь использует ?
Следующие — буду брать именно такие.
Руки чистыми сохранить — не получится, зато — ломаться нечему и не протекают.
Патриот, ЗМЗ-409051, АКПП, 2021
Патриот, Iveco F1A, 2011 — был.
Хантер, ЗМЗ-40905 — был.
Действия профессионалов можно предсказать, но мир полон любителей.
Tomcat
Ruslan 1978 Сообщений: 1021 Зарегистрирован: Чт фев 14, 2013 10:14 Откуда: МО г. Солнечногорск Машина: Патриот 2019 Благодарил (а): 73 раза Поблагодарили: 66 раз Онлайн статус: Не в сети
Хабы
Сообщение Ruslan 1978 » Пн сен 14, 2020 20:56
Пн сен 14, 2020 19:17
ледующие — буду брать именно такие.
Руки чистыми сохранить — не получится, зато — ломаться нечему и не протекают.
Тобишь, хорошие. )))
Ruslan 1978
cargof Сообщений: 419 Зарегистрирован: Ср фев 24, 2016 22:32 Откуда: Мурманск Машина: Пикап 14г потом Патриот 16 г потом Патриот 19г, а сейчас Патриот АКПП 19г. + с 2013 года Хантер ТР2 Благодарил (а): 51 раз Поблагодарили: 157 раз Онлайн статус: Не в сети
Хабы
Сообщение cargof » Ср сен 16, 2020 03:43
Пн сен 14, 2020 15:43
Стоит их брать или
В виде как на фото либо быстро либо не очень сожрут заход резьбы на цаппфе и соотваетсвенно стружку в подшипники. Первая генерация данных хабов (с торцевой шайбой) имела больше шансов на жизнь, но видимо алчностью победила. Спустя 48 лет нашлись эффективные менеджеры и отрезали от «трещетки» с их точки зрения лишнее -«трещетку» Ну возможно буде генерация #3.
Пн сен 14, 2020 19:17
Руки чистыми сохранить — не получится
Вроде у Вас Хантер был. Или узкий спайсер то же с 08года без «трещеток»?
Тут грязными руками не закончиться, домкрат однако нужен муфту то закусить и закусить обязательно и это в большинстве случаев
p.s. для Патриота хабы зло и я никому и никогда не советую их ставить.
Но Патриоте, пока буде партайм , лично я ездил, езжу и буду ездить с хабами, правда обленился совсем на Патриот автоматы поставил
cargof
Ruslan 1978 Сообщений: 1021 Зарегистрирован: Чт фев 14, 2013 10:14 Откуда: МО г. Солнечногорск Машина: Патриот 2019 Благодарил (а): 73 раза Поблагодарили: 66 раз Онлайн статус: Не в сети
Хабы
Сообщение Ruslan 1978 » Ср сен 16, 2020 09:11
Это как это ни кому не советуете хабы, а сами их поставили и обленились настолько что поставили автоматы )))))
Ruslan 1978
Tomcat Сообщений: 911 Зарегистрирован: Чт сен 15, 2011 08:45 Откуда: Тверь Машина: УАЗ Благодарил (а): 79 раз Поблагодарили: 111 раз Онлайн статус: Не в сети
Хабы
Сообщение Tomcat » Ср сен 16, 2020 10:07
Ср сен 16, 2020 03:43
Вроде у Вас Хантер был. Или узкий спайсер то же с 08года без «трещеток»?
У меня были гибриды, которые — разрезные, без трещеток и резьбы в торцах полуосей, эти узлы у Хантера и Патриота достаточно давно унифицированы.
Ср сен 16, 2020 03:43
Тут грязными руками не закончиться, домкрат однако нужен муфту то закусить и закусить обязательно и это в большинстве случаев
С трещетками — не имею опыта. На хабах — ни разу не видел закушенных муфт. Как ломаются хабы — видел, и сам ломал, но чтоб закусило. Если только воду не сливать после бродов и не обслуживать.
Ср сен 16, 2020 03:43
В виде как на фото либо быстро либо не очень сожрут заход резьбы на цапфе и соответственно стружку в подшипники.
Мысль — интересная, втулка в хабе с одной стороны — держится крышкой, с другой стороны (возможно) — упирается в цапфу. На счет стружки — не уверен, но какое-то количество продуктов износа — возможно и будет образовываться, когда хаб включен. Особенно — когда есть избыточный люфт в подшипниках ступицы.
Надо поизучать этот вопрос.
Ср сен 16, 2020 03:43
на Патриот автоматы поставил
Автоматы — с которыми можно включить ПП только через остановку, на ходу — не включишь? Если так, то это — объективное зло.
Хабы на УАЗе — не очень-то нужны, но то, что не вращается — то и не истирается. Для себя давно решил, что если есть возможность поэкономить ресурс — буду экономить.
Но заглушки — всегда с собой.
Патриот, ЗМЗ-409051, АКПП, 2021
Патриот, Iveco F1A, 2011 — был.
Хантер, ЗМЗ-40905 — был.
Действия профессионалов можно предсказать, но мир полон любителей.
Tomcat
cargof Сообщений: 419 Зарегистрирован: Ср фев 24, 2016 22:32 Откуда: Мурманск Машина: Пикап 14г потом Патриот 16 г потом Патриот 19г, а сейчас Патриот АКПП 19г. + с 2013 года Хантер ТР2 Благодарил (а): 51 раз Поблагодарили: 157 раз Онлайн статус: Не в сети
Хабы
Сообщение cargof » Ср сен 16, 2020 16:15
Ср сен 16, 2020 10:07
С трещетками — не имею опыта.
В силу возраста (и своего и трещеток) крутил еще четырёхгранником на 10 , Классическая трещетка это вечная вещь, если над ней не издеваться.
Видео с «иллюзионистами» (вставил достал) на гладком полу а второй на снегу, да еще и непонятно стоит ли вторая муфта, вызвало у меня большую улыбку.
Как правило при включении вторая по очереди трещётка идет с усилием небольшим но есть, пока клин не зайдет в звёздочку крышки.
А вот при откручивании наоборот первая, иногда приходиться одну попробовать, не пошла перейти на другую сторону и если достал хоть одну как правило вторая выходит легче, и это С ЧЕТЫРЕХ/ШЕСТИГРАНИКОМ рычаг не большой но таки он есть, и болтом который выдавливает муфту (а если мост забыл выключить то хрен достанешь ). Чаще всего приходиться машину покачать, вперед назад, качаешь за колесо и крутишь болт, подзакусывает и боишься слезать грани или выдавит стопоре кольцо болта, не представляю как достать двумя пальцами.
Самый большой плюс трещетки — плотно сидит на шлицах шруса (притянута болтом), а за счет ответной части плотно сидит в зубцах крышки, то есть центрует относительно цапфы, но все эти допуски именно за счет того, что ее можно притянуть болтом. «Эффективные менеджеры»- изобретатели минихабов (на заводе Уаз таких то же хватает но они хоть расчеты делают) просто взяли и на токарном станке отрезают от муфты саму трещетку, обратите внимание, на фото хорошо видно, что рядом с краем есть проточка, просто чуть шире чем на заводской муфте видимо чтобы можно было отвёрткой поддеть (а их понадобиться скорее две), ради интереса сравните.
По разгильдяйству, пришлось как то поставит трещетку из ЗИПа, которая уже не трещетка, а только корпус (болта не было, колпачок новый был, а трещетка убитая) ну всунули под колпачок втулку резиновую от амортизатора, затянули, проездить проездили, тольк когда на асфальт вернулись, муфту достать не смогли. Не после где то двух км сама вылетела и загремела внутри, резинку то убрали, соответсвенно понятно как ведет себя не закреплена муфта и что происходит если ей упираться некуда. Выводы делаете сами.
Тест-ремонт «УАЗ-Патриот»: Подход к «Патриоту»
Что-то сделать под капотом «Патриота», стоя на земле, по силам разве что гренадеру – высокая машина! Владельцу среднего роста понадобится подставка, например табурет. Им, складным, полезно доукомплектовать машину: случится, скажем, заменить в дороге свечу – выручит. А чтобы, елозя животом по крыльям, не поцарапать краску, положите в багажник и кусок плотной ткани.
Меняя поликлиновой ремень, поворачиваем натяжитель за болт ролика по часовой стрелке до совмещения отверстий на секторах, в которые вставляем бородок диаметром 4 мм (в кружочке).
Пробки раздатки и коробки передач (только сливная) показаны стрелками. Заливная под ключ «на 23» – по правую сторону, она здесь не видна. Гайки регулировки ручника – в кружочке.
Перед установкой воздушного фильтра надеваем уплотнитель (стрелка) на корпус, скрепляем элемент с кронштейном крышки и, воткнув их в корпус фильтра, крепим гайкой снизу.
Менять начинку шкворней удобнее по очереди: сперва, скажем, снизу, уменьшив люфт вдвое, а затем сверху, сведя его на нет. Тогда кулак относительно поворотного шара почти не уйдет.
При замене задних колодок внимательно осматриваем пыльники цилиндров. Их разбухание – слабое место УАЗов: на подопытном, например, передний уже не жилец.
Скоба прижимной пластины колодок переднего суппорта несимметрична, короткая часть должна быть снаружи! Болты крепления покройте перед установкой антипригарной смазкой.
Для доступа к правой фаре надо снять воздушный фильтр и патрубок забора воздуха. Собрать их потом воедино непросто: то хомут соскакивает (стрелка), то гофр сминается.
Для доступа к лампам в левой фаре снимаем бачок ГУРа, затем отводим в стороны защелки крышки. Последняя чуть несимметрична, смотрите внимательно!
Для замены ламп в фонарях снимаем лючки в обивке багажника. Проблема лишь одна: снаружи не разглядеть, что пистоны составные (надо сперва вынуть грибок), отчего их часто ломают.
Лючок салонного фильтра закреплен саморезами под шестигранник «на 3». Ставя бардачок, сначала заводим нижнюю часть в окно панели и только потом – крепеж.
На двигателе ЗМЗ-409 стоят индивидуальные катушки зажигания, которые снимаем, отвернув гайки «на 10». Сами свечи под ключ «на 16», но в штатный набор инструмента вложен ключ «на 21»! За это несоответствие снижаем оценку. Кстати, если удлинитель к «свечнику» длиннее 200 мм, то не пролезет под козырек щита передка. Выкрутить свечу из четвертого цилиндра с ним кое-как еще можно, но вернуть на место будет совсем не просто: инструмент идет с перекосом, грозя сорвать резьбу в головке блока.
Для замены воздушного фильтра ключом «на 12» откручиваем болт ленточного хомута, крепящего корпус-кастрюлю к кронштейну на брызговике. Не очень-то удобно – хомут норовит ускользнуть. Приходится нырять под капот и поддерживать его рукой (что весьма затруднительно – больно плотная компоновка). Одолев этот этап, распускаем червячный хомут, снимаем гофрированный патрубок к коллектору и, слегка приподняв корпус, отсоединяем патрубок забора воздуха. Ключом «на 17» откручиваем гайку на дне кастрюли, снимаем крышку с элементом и, наконец, сам элемент, отвернув еще одну гайку на шпильке Л-образной лапы.
Перед установкой наденем на ленточный хомут термоусадочную трубку, а наружную поверхность бочонка, контактирующую с кронштейном брызговика, обмотаем, например, скотчем. Теперь эти детали не будут царапаться, а стало быть, и ржаветь прежде времени. Ставить корпус на место крайне неудобно: с одной стороны, надо попасть в ленточный хомут, который вдобавок должен охватить кронштейн, а с другой – насадить патрубок забора воздуха. Получается далеко не с первого раза, ведь корпус приходится подавать в разных направлениях, поочередно терпя «поражения на флангах».
Столь же хлопотна замена лампочек в правой фаре. Если к поворотнику, худо-бедно, подберешься, то доступ к дальнему и ближнему свету перекрыт корпусом фильтра. С левой фарой тоже сложности – мешает бачок ГУРа. Выкрутив два болта, отводим бачок к аккумулятору и только потом отстегиваем защелки крышки фары и добираемся до ламп. Заодно проверим уровень и состояние масла в бачке. Регламентом замена не предусмотрена, но если жидкость пахнет гарью или сильно потемнела, ее лучше обновить.
Менять масляный фильтр двигателя стало удобнее: на авто, отвечающем нормам токсичности Евро III, ставят другой впускной коллектор, который несколько компактнее и не так мешает. Однако по-прежнему очень близко к фильтру проходят трубки кондиционера – повредить их съемником пара пустяков. Впрочем, обычно фильтр идет от руки.
ПОЗИЦИЯ СНИЗУ
Для слива масла из двигателя подъемник или канава не обязательны – отвернуть пробку на картере ключом «на 15» можно с колен. Из этой же позиции меняем ремень навесных агрегатов, сняв предварительно передний грязезащитный щиток – два болта и два самореза. Тот же ключ «на 15» надеваем на болт ролика и, затягивая его, то есть поворачивая по часовой стрелке, ослабляем натяжение ремня, после чего вставляем в отверстие автомата-натяжителя чеку, например гвоздь или бородок диаметром 4 мм. Осталось снять старый ремень, а новый уложить на шкивах точно так же и вынуть чеку – с натяжением не ошибетесь.