Подключение ДХО от штатного блока DRL вместо автоматического ближнего света.
А теперь сам процесс:
Еще полгода назад купил противотуманки с ДХО, за 3,5 т.р. в Южном порту, но все как то не получалось заняться подключением. Схемы подключения уже довольно давно известны. Подключал по записям БЖ AndrewLED и kim87, взял часть ваших фоток, надеюсь не обидитесь))
Что понадобится:
1)Одно автомобильное 4-х контактное нормально-разомкнутое реле.
2) Фишка для реле.
3) Одножильные провода, желательно толщиной 1,25 мм
4) 2 диода 1N4007
5) Изолента или термоусадочные трубки
Нужных клемм для подключения, о которых писал kim87, я не нашел, просто обрезал провода.
Начинаем подготовку:
К фишке 4-х контактного реле припаиваем провода:
1) Удлиняем провода контакта №30, 86 примерно см. на 20-25, лишнее обрежем по месту.
2) Провод контакта №87 припаял к металлическому крепежу 4-х контактного реле или как kim87 обжимаем фишку «под болт»
3) На провод контакта №85 припаиваем диод с проводом примерно 30 см
4) Готовим провод с диодом для подключения к минусу ДХО, его будем выводить из салона под капот, длинна 1-1,5м брал с запасом.
Фишка в сборе
Провод для подключения блока DRL к проводке ДХО
Первая попытка была, когда я с семьей поехал в дом отдыха, пока мои деффченки спали после обеда, я решил время не терять, там вроде не сложно, часа 1,5-2 работы. Снял накладку торпеды под рулем, и тут я впал в ступор, а где находятся то эти разъемы DRL и I/P-E, к которым нужно подключаться. Полазил под рулем, хз они не они, сейчас обрежу что то не то и вместо отдыха буду провода обратно восстанавливать. Пришлось перенести установку.
Поспрошал на просторах драйва и уже подготовленным, пошел на вторую попытку))
Снятие нижней части панели приборов
Расположение фишек
Фишка блока DRL, за платой предохранителей
Фишка I/P-E, на плате предохранителей
Как видно на рисунке, с верху, реле будет закреплено на шпильке крепления блока предохранителей, прикидываем какая нужна длинна проводов для подключения, лишнее либо обрезаем либо, после сборки можно закрепить стяжками к штатным жгутам.
Снимаем «-» клемму аккумулятора, и в тишине начинам резать проводку))
Обрезаем, так чтобы была возможность припаять, провода № 1 (красный толстый) и № 14 (красный тонкий) фишки блока DRL.
К проводу №1 подключаем провод идущий с контакта №30 4-х контактного реле.
В фишку блока DRL к отрезанному проводу №1 подключаем провод, который у нас пойдет на ДХО (отдельный длинный провод с диодом).
К проводу №14 подключаем провод идущий на контакт №86 4-х контактного реле.
Провод торчащий из фишки блока DRL №14 ничего не подключаем, просто изолируем.
Контакт №87 подключаем на массу или уже заранее был припаян к металлическому крепежу 4-х контактного реле. Закрепляем реле.
Для того чтобы добраться к проводке, разбираем штекера I/P-E. Контакт №85 4-х контактного реле подключаем к контакту №33 (Предохранитель F40, фара левая) штекера I/P-E (см. рисунок).
Как его найти, на рисунке видно, что сверху идут по два контакта 2,3 контакт, а снизу по четыре контакта 26, 27, 32, 33. К 33 контакту подходит синий толстый провод, вот к нему и подключаемся.
Теперь берем протяжку, у меня ее не было, взял средней длинны крестовую отвертку, изолентой примотал провод, который должен идти к «-» ДХО и просунул в моторный отсек. Из салона идет толстый жгут проводов, через резиновую мягкую прокладку, так что отвертка легко просовывается.
Через стабилизатор напряжения «+» от ДХО посадил на «+» аккумулятора, «-» ДХО соединил с протянутым проводом. Проверил, собрал все в обратном порядке. Теперь в 0 положении при заводе двигателя горит ДХО и габариты, при поднятии ручника, они гаснут. В 1 положении горят габариты, ДХО не горит, 2 положении горит ближний и габариты.
Все готово)).
ПС. Конечно слабоваты китайские ДХО, нужно перепаять, но это уже другая история)))
Подключаем Сабвуфер Часть 1
В наличие саб Pioneer TS-SW3001S4, 400 W nom. 4 Ома. В наличие усилитель Prology CA 400.
Так же есть комплект подключения Kicx AK4ANL4, был докуплен предохранитель URAL mininANL на 100 А, так как в комплекте Kicx почему то лежала колба на 2GA 120 А (на заводе походу лажанулись, при том что в колбе не было переходных колец на 4GA, был докуплен разветвитель Kicx DRCA02Y -2 шт, конвертор ACV HL17-1002 и аудио кабель 2х1.5 — 10 м (можно и меньше квадратом). Хомутов пачка, гофра двух типоразмеров и изоленты пара мотков нам пригодятся так же.
И так для начала схема. Исходя из того что было уже у меня, «+» от акка через предохранитель, «-» с корпуса рядом с багажником. Ремоут (провод управления) сначала планировал брать с антены ШГУ как умная маша, в итоге закончил прикуривателем, подробности дальше.Так как ШГУ не имеет RCA выходов, сигнал снимаем с задней левой и правой двери (на ШГУ можно выставить баланс на передние колонки и отключить зад, вдруг предки поедут или особо нежные, можно саб вырубить оставив звук), нужно два чтобы сигнал на саб шел с двух сторон. На старом солике был сигнал снят с одной двери, так на некоторых треках низы пропадали куда то, как оказалось, в треках низы то с права то слева. Сигнал пускаем через линейный преобразователь чтобы получить линейные выходы RCA. От него тюльпанами к усилку. От усилка мостом на саб. Все.
Теперь пошагово и поподробнее.
1. Проводим «+». Для начала нам необходимо вывести провод из салона в подкапотное пространство. Все просто. Если у вас не стоит сейф ЭБУ, то к концу провода силы прикручиваем шило изолентой как показано на фото.
Ныряем под руль, находим сразу резиновое уплотнение через которое проходит коса в подкапотное пространство. Шилом протыкаем слева резинку.
Все шило снаружи. Хватаем его там и тащим столько сколько надо до акка с учетом трассировки при прокладке. Если стоит сейф ЭБУ, хрен дотянетесь до шила.
У меня стоит, поэтому пошел вторым вариантом. Берем нож канцелярский, делаем мелкий надрез в уплотнительной резинке. К нашему проводу приматываем мелкий провод, трос, шнур, че хотите. На фото только я больно мало взял, прям метр сверх провода прикручиваем изолентой. Толкаем все в наше отверстие и под капотом ловим его. Почему не сделать нормальный надрез и не сунуть сразу провод жирный? Герметичность хотелось бы сохранить, поэтому в мелкий надрез 4Ga вы не засунете, даже если срез сделать косым. Я пробовал.Вариаций как это еще можно сделать думаю много, у кого на что фантазия богата.
Далее протащенный провод одеваем в гофру по размеру, от начала и до конца. Для чего? Ну хз, многие говорят мол не надо, по мне так, силу надо пускать от греха подальше в доп защите. Конец зачищаем для контакта с предохранителем. Отрезаем кусок этого же провода не более 300 мм. С одной стороны одеваем клемму, обжимаем. Клеммы у меня в комплекте были обжимные кольцевые . Другой стороной в предохранитель.
Как обжать, много в инете инфы что обжать зае*ато можно только пресс клещами. Пресс клещей нет, тисков тоже. Итак вот рабочий выход. Вставляем наш провод, в свободное пространство, а его немного будет добавляем куски медного провода, чтобы контакт был максимально хорошим. Короче берем плоскогубцы, зажимаем сначала одну сторону плотничком, потом вторую в нахлест. Зажимаем что есть дури. Дальше берем притупленное керно или нечто подобное и пробиваем 2 вмятины вдоль клеммы с обратной стороны шва. Но не насквозь. Можно еще взять тупое зубило и сделать такие же две вмятины поперек клеммы. Фото нет, забыл сделать. Вставляем в клемму отвертку и пробуем снять клемму, прилагая значительное усилие. Провод не должен внутри болтаться, и уж точно не слезать. Если так то все сначала. Гофру крепим изолентой, чтобы не ерзала.
Снимаем клемму, разбираем полностью, аккуратнее там есть пластины которое можно уронить, хрен достанете потом. Нам необходимо проделать отверстие в крышке, благо доработка небольшая. Разбирается она легко, предварительно нужно срезать хомуты которыми она крепится к проводам.
Итак сначала в нижней части крышки в углу как на фото кусачками убираем лишнее, напильником все сглаживаем. На фото видно на какую шпильку будем вешать наш провод, на соседний крайне не удобно. Там нужно будет крышку сильно поганить.На шпильку которая стягивает основной крепеж всей клеммы тоже не выйдет. Там гайка с конусом. Моя клемма по внутреннему диаметру не прошла. Да и при снятии клеммы не кчему каждый раз силу усилка тягать.
В верхней части крышки проделываем аналогичное ответное хайло. Проводим провод и собираем все обратно, хомуты которые были восстанавливаем. Клемму не вешаем обратно.
2. Нужно снять сигнал звука для усилка. Вариант первый: вытаскиваем ШГУ, а при этом получаем качественный секс, ищем чела который шарит и может выпаять линейные выходы. Вариант заморочный, откладываем. Вариант второй: то же начало с сексом только врезаемся в выходы на колонки прямо у клемм. Вариант третий, вскрываем пороги, ищем нужные провода, впиливаемся в них. Помимо звука нам нужен провод ремоута для запуска усилка. А так как у нас при вытащенном ключе еще продолжает играть ШГУ, то хотелось бы чтобы и низы были все это время. Ведь если взять ремоут с прикуривателя, то он потухнет с выключенным положением акк на замке зажигания а с ним и наш усилок.
Как написано было в инете вариант для умных маш, это взять ремоут с питания антены, мол на нее питание идет все время пока пашет ШГУ. Ну короче решил я по уму сделать. И пошел таким вариантом. А теперь делюсь с вами этим злом которое я перенес.
Подумал что питание антены идет с крыши по стойке. Передняя правая как выяснилось. Нигде опять же не нашел ничего разумного какой конкретно провод и есть питание антены. Кто пишет розовый, кто синий. А учитывая что у нас там глонасс еще, хз вообще что есть что. К тому же крепления обшивки стойки просто убл*дские. Раньше провернул и вытащил крепеж, щас мучай там двумя пальцами этот зажим. Короче плюнул, решил что сниму ШГУ и там заодно сразу и цвета всех проводов проверю по сигналу звука.
Для начала нам надо снять ШГУ. Вытаскиваем бардачек с потрохами. И снимаем всю панель слева под рулем. Как ее снимать описывать не буду, в инете есть инфа доступная. Там все просто. Для чего? Потому что рамку вокруг ШГУ можно вытащить только с бубном когда луна в доме марса.
Вот фото из бардачка
Верхние два белых и ниже зеленое наши. Ниже не трогаем пока. Залезаем рукой и толкаем что есть дури их наружу, подцеплять ничем не надо, тупо толкайте. Снаружи берем пластиковые х*евины с алиэкспресс для демонтажа интерьерных деталей и суем в щель у рамки.
Снаружи делаем очень аккуратно чтобы не замять края и не пошкрябать серую рамку. Выталкиваем правую сторону, и затем этими шпателями снаружи вытаскиваем середину, делаем все очень аккуратно, силу прилагать надо.
Если вы переплевались с этой стороной, то дальше просто hell.
Панель под рулем я разобрал что бы можно было подлезть рукой к аналогичным креплениям. Очень боялся сломать рамку вытаскивая ее только шпателями. У кого толстые руки можете забыть про эту сторону. Вот фото рамки, посмотрите где расположены защелки.
Далее выкручиваем по периметру 4 винта рядом с экраном, выталкиваем те самые нижние защелки и ШГУ вышло. Выпиваем сотку крепкого, курим.
Когда будете вытаскивать ШГУ обязательно закройте чем то мягким нижнюю панель, чтобы не пошкрябать.
Ныряем за ШГУ.
Кидаю фотку другого чела с драйва. Чутка копипаста.
По цветам проводов и расположению все верно. Я запиливаюсь к задним колонкам, для них расклад: левая задняя №1 крансый «+» и №2 синий «-«, правая задняя колонка №27 оранжевый «-«, №28 синий «+».
Понимаю что тут врезаться вообще не удобас, буду делать это в порогах. Дальше нашел согласно схемы провод питания антены №5 розовый. Проверяю мультиметром, 12 В. И тут облом, он всегда под напругой, почему хз, но даже вырубленное ШГУ ему не помеха. И понимаю, что ремоут цеплять к нему не варик. Чувачек с драйва ремоут цепанул к В 22 желтому.
По итогу решил что возьму ремоут с прикуривателя. Там проще проконтролировать как идет провод, как соединение, предохранитель отдельный. Весь гемор был плюсом лишь для того чтобы проверить цвета проводов по колонкам. Косички в порогах прозвонил для пущей уверенности. Печалька. Может что то упустил, но не было уже не сил ни времени ни информации.
Итак срываем накладки на пороги движением вверх, предварительно сняв резинку уплотнительную.
Снимаем обмотку косы, находим нужные скрученные проводам нам. С лева это красно синяя, справа оранжево синяя. Провода скручены, врезки делать тяжело, аккуратно снимаем изоляцию. Для удобства врезок использовал все теже лопатки, чтобы раздвигать провода. Схема врезок такая, раздвигаем жилу в которую впиливаемся пополам, суем туда нашу новую, и обматываем ее вокруг раздвинутой. Такую врезку хрен выдернешь даже без пайки. Потом все пропаял и заизолировал. Намертво.
Наши врезки от колонок подсоединяем к линейному преобразователю соответсвено к левым и правым плюс и минус. Паяем и изолируем.
3.
Далее тянем землю. Клеммы сажаем по образу и подобию. Землю берем с крепления сидухи задней. Снимаем ее просто. По середине между спинкой и сидухой выкручиваем болт, понадобиться трещетка с удлинителем. Ключем очень геморно. Сама сидуха на защелках, дергаем за край вверх.
Снимаем черную пластину крепящуюся на двух болтах, с любой стороны, смотря где будете крепить усилок. Провод 1 метр обычно в комплектах. Зачищаем под пластиной корпус наждачкой или зачистным кругом до металла. Пластину так же с ответной стороны которая примыкает к корпусу. На лицевой стороне пластины где сидят болты, так же зачищаем место под клемму вокруг болта. Под шляпкой крепежного болта так же зачищаем. Обеспечиваем тем самым максимальный контакт.
Продолжение в следующей части!
Оранжевый провод солярис 27 контакт где идет
| К странице. |
| Страница 27 из 40 | « Первая | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 37 | > | Последняя » |
Младший научный сотрудник
Hyundai Solaris 2014
Сообщений: 235
6 
25
В клубе с 18.10.2014
11.10.2016 21:04
Несколько раз провода проверял.
Ответить
| Меню пользователя fiaktist |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные fiaktist |
| Найти все сообщения от fiaktist |
Старший научный сотрудник
Hyundai Solaris 2013
Сообщений: 661
14 7
В клубе с 04.10.2013
11.10.2016 21:41
@fiaktist, по поводу того, что радиатор звонится с 1 контактом (проводом к мотору), так и должно быть, судя по схеме и цоколёвке мосфета. Обычно средний контакт корпуса (D в данном случае) мосфета соединён с металлической пластиной в корпусе, которой он и прижат к радиатору. Точно всё правильно подключено к транзистору? 1 с 3 или 2 с 4 не попутаны местами?
Ответить 1
| Меню пользователя rn3qbh |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные rn3qbh |
| Найти все сообщения от rn3qbh |
Младший научный сотрудник
Hyundai Solaris 2014
Сообщений: 235
6 25
В клубе с 18.10.2014
11.10.2016 22:01
Сейчас сходил в гараж:масса на фете есть,2 и 4 прозваниваются до М33-А. В штекере 1-красный,2-серый,3-черный,4-белый,т.е. все как на схеме. Остается сам фет? Если управляющие штекера местами поменять ничего не крякнет?
Диагностика показала ошибку 15,но датчик температуры ОЖ трехпроводной. 15 ошибка из-за него?
Ответить
| Меню пользователя fiaktist |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные fiaktist |
| Найти все сообщения от fiaktist |
| Эту рекламу можно отключить. |
Hyundai Solaris 2012
Сообщений: 169
3
В клубе с 17.08.2012
12.10.2016 06:39
кто то мне тоже с такой проблемой уже писал, но вот не помню в чем точно была проблема, не в датчики ли температуры
Ответить
| Меню пользователя kim.i |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные kim.i |
| Найти все сообщения от kim.i |
Старший научный сотрудник
Hyundai Solaris 2013
Сообщений: 661
14 7
В клубе с 04.10.2013
12.10.2016 08:04
@fiaktist, я про то, не попутаны ли местами провода в колодке транзистора? По ошибке 15, да, это датчик ДТОЖ. Мне писал парень на другом форуме с такой же проблемой. Вроде он всё прозвонил (схему прилагаю, датчик красным обвёл), всё нормально, а ошибка висит. Так вот, прозванивай и ты всё по контактам, проверяй разъёмы, бывает, что загинает контакты в блоке предохранителей или выдавливает клеммы в самих разъёмах. Чтобы не долбаться долго, возьми длинные провода и прозвони сразу от 2 контакта датчика (белый провод) до 11 контакта М33-В (тоже белый провод). Если там всё нормально, то прозванивай сам датчик, между вторым контактом и массой. Если нет, иди по точкам и выясняй, где не хватает контакта. Что-то мне кажется, что в датчике пустышка на этом контакте. Как бы датчик менять не пришлось.
Ответить
| Меню пользователя rn3qbh |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные rn3qbh |
| Найти все сообщения от rn3qbh |
Младший научный сотрудник
Hyundai Solaris 2014
Сообщений: 235
6 25
В клубе с 18.10.2014
12.10.2016 08:15
Сообщение от rn3qbh
не попутаны ли местами провода в колодке транзистора?
Я выше написал,что все по схеме. Если найду мосфет-поменяю его.
Сообщение от rn3qbh
возьми длинные провода и прозвони сразу от 2 контакта датчика (белый провод) до 11 контакта М33-В (тоже белый провод)
Так и хотел поступить)
Ответить
| Меню пользователя fiaktist |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные fiaktist |
| Найти все сообщения от fiaktist |
Оранжевый провод солярис 27 контакт где идет
| К странице. |
| Страница 91 из 133 | « Первая | 41 | 81 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 101 | > | Последняя » |
Абитуриент
Hyundai Solaris 2013
Сообщений: 4
В клубе с 21.08.2014
24.08.2014 22:26
Мужики прочитал тему уже до 48 страницы, но не нашел. Как имитировать открытие водительской двери? Старлайн е90. Там есть доп.канал #3, куда именно его подключить? И еще в левой кик панели для подключения цз используется серый провод, но их там несколько. Использовать любой?
Ответить
| Меню пользователя neon920100 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные neon920100 |
| Найти все сообщения от neon920100 |
Абитуриент
Hyundai accent getz 2006
Сообщений: 4
В клубе с 03.01.2014
03.09.2014 01:54
Доброго времени суток, форумчане.
Скажите, может ли кто то организовать шапку в этой теме?
Думаю, что каждый, решаясь на самостоятельную установку отблагодарил бы.
Вопросы повторяются, поиском находятся многие ответы, но вопросы не прекращаются.
Хотя бы ссылки на фото под спойлером, типа поворотники подключать тут или тут.
Или провода в дверь там или там (два провода или больше)
Ответить
| Меню пользователя Dim4ik2010 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Dim4ik2010 |
| Найти все сообщения от Dim4ik2010 |
Член-корреспондент
Mazda CX-5 2014
Сообщений: 3,482
14 1
В клубе с 03.02.2011
03.09.2014 14:18
Dim4ik2010, Здесь есть таблицы подключений и много дополнительной, полензной информации.
Ответить
| Меню пользователя Baileys58 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Baileys58 |
| Найти все сообщения от Baileys58 |
| Просмотр фото |
| Эту рекламу можно отключить. |
Абитуриент
Hyundai accent getz 2006
Сообщений: 4
В клубе с 03.01.2014
03.09.2014 15:33
Baileys58, да мы земляки! (я из Отрадного) может пересечемся на несколько минут?
все, что на форуме, касательно установки я прочитал дважды по кругу.
Ответить
| Меню пользователя Dim4ik2010 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Dim4ik2010 |
| Найти все сообщения от Dim4ik2010 |
Абитуриент
Hyundai Solaris 2014
Сообщений: 17
В клубе с 10.06.2014
03.09.2014 16:38
Сообщение от neon920100
Мужики прочитал тему уже до 48 страницы, но не нашел. .
смотри по схеме где идет концевик от замка зажигания, на котором появляется корпус при наличии ключа в нем. на схемах ищи что-то похожее на «датчик положения ключа в замке зажигания»
Ниже постараюсь детально рассказать как самому (даже если в электрике ноль и ни разу этого не делал) установить сигнализацию с автозапуском. В сервисе ее поставят за 7000-10000 рублей (минимум) и около 5-6 часов времени.
Фото не будет, потому что:
1. Когда делаешь, думаешь не о фотках, а о том, как сделать. Да и рассказы на весь мир какую сигналку и куда/как ее поставил снижают ее противоугонные функции.
2. Цвета проводов в Солярисе многократно дублируются: например, синий провод может быть концевиком двери, сигналом генератора, поворотником левого борта — в зависимости от того, где он идет. В одном разъеме синих проводов может быть несколько и не факт, что в вашем авто это тот самый провод.
3. Картинки можно найти в интернете или в картах установки на выбранную модель сигнализации.
картинки все же будут)))
Шаг 1. Выбор сигнализации
Здесь, конечно же, надо говорить о противоугонном комплексе, но если по-простому, то для себя решил и подтвердил опытом следующее:
1. Сигнализация — должна сигнализировать о случаях с авто. У нее могут быть предусмотрены и противоугонные свойства, а могут и не быть, а могут быть реализованы криво-косо и только затруднять ее использование. Поэтому от сигналки — максимум удобства в использовании и сигнализация о проблемах с авто. В этом смысле представляют интерес сигналки со встроенным GSM-модулем: у них больше шанс своевременно оповестить владельца, да и когда машина за зоной действия брелка (например, стоянка за 1-1.5км от дома) можно перед выходом запустить двигатель по телефону, придти и сесть в нагретый (зимой) или прохладный (летом) салон авто. Можно дополнительно где-нибудь далеко и глубоко запрятать отдельный автономный GPS/GSM-трекер и не забыть проверять его работу и менять батарейки время от времени.
2. Противоугонная система — должна обязательно включать механические устройства блокировки. Для себя решил, что это блокировка на рулевой вал.
Если бюджет позволяет, то можно поставить Пандору или СтарЛайн (модель выбираем самостоятельно), если нет — то можно заказать Шерхан с АлиЭкспресс за 4.5 т.р.
Немаловажный критерий при выборе сигналки для самостоятельной установки — доступность в сети (на сайте поддержки) карт установки, в которых в картинках пошагово показан процесс установки. Однако в этих картах показано не всё.
Кроме того, если комплектация авто с кнопкой стар/стоп, то желательно брать сигналку с CAN-модулем, поддерживающим Solaris (смотрим в мануале на сигналку и/или на сайте ее производителя). В этом случае процесс установки упрощается, потому что из CAN-шины такой комплектации можно узнать состояние (не надо тянуть провода к ним):
— датчики открытия дверей;
— датчик открытия багажника;
— датчик капота (для комплектации со штатной охранной системой);
— статус режима «Park» АКПП;
— датчик педали тормоза (для комплектации с АКПП);
— датчик тахометра;
— управление замком багажника;
— управление центральным замком.
Если же комплектация без кнопки стар/стоп, то наличие CAN-модуля инвариантно и придется ко всем датчикам (концевикам) тянуть провода (подключать аналоговые входы).
Шаг 2. Подготовительный этап
После выбора сигналки приступаем к сбору информации: скачиваем на нее инструкцию по установке и по эксплуатации, ее карту установки (если есть), а также электрические схемы на солярис, вид, расположение и распиновку всех разъемов (solaris-club.net/).
Выбираем место для размещения сигнализации, так чтобы ее можно было там надежно закрепить и провода от этого места (особенно силовые) тянуть было недалеко. Если в блок сигналки интегрированы датчики (удара, объема/движения и/или наклона/перемещения), то смотрим требования к установке сигнализации: ровная площадка, непосредственный контакт блока с кузовом авто и т.п. По поводу скрытности (труднодоступности) блока сигналки скажу только одно — этим можно усложнить ее установку и изменение настроек в процессе эксплуатации и лишь немного (на 5-10 секунд) угон авто. Потому как, если угонщик уже в машине, то если он не пионер, он ее и искать не будет. С другой стороны, главная функция сигнализации — сигнализировать о проблемах с авто, а противоугонные блокировки — первостепенная задача других устройств.
На мой взгляд, блок сигнализации удобно расположить за блоком предохранителей на ровной горизонтальной площадке левой арки (есть там такая) или за комбинацией приборов.
Рекомендую перед выбором места составить таблицу подключений входов/выходов сигналки к штатной проводке (т.е. где какой сигнал/провод взять/найти). Для этого определяемся с желаемыми и реализуемыми функциями сигналки (автозапуск, открытие багажника/капота/дверей с брелка, автоматическая блокировка/разблокировка дверей при начале движения/при выключении зажигания, вкл/выкл подсветки авто и/или салона и т.д. и т.п.) и местами подключения к штатной проводке: в каком разъеме (его вид, где находиться) к какому проводу (цвет, номер контакта) можно подключиться.
Собственно, в этом и состоит главная трудность установки сигналки: узнать-найти-проверить куда подключить этот вход/выход сигнализации. Все остальное — это механические действия: припаивай, да изолируй.
В качестве примера ниже приведу алгоритм составления таблицы подключений для нескольких проводов.
1. Генератор — сигнальный провод с него можно искать от комбинации приборов или от генератора — смотрим на Схему зарядки из скачанного документа 2.Принципиальные схемы и видим, что с генератора на лампу в комбинации приборов идет синий провод через разъем ЕМ11 (контакт №15).
Схема зарядки
Находим в 3.Расположение компонентов фото, где располагается разъем ЕМ11, а в 4.Виды разъемов — нумерацию контактов.
4.Виды разъемов, стр.57
Видим, что это 21-контактный разъем черного цвета и он расположен слева от блока предохранителей.
3.Расположение компонентов, стр.8
2. Концевик дверей. В комбинации приборов есть красный светодиод, загорающийся, если открыта любая дверь. Смотрим на Измерители и указатели (1) из скачанного документа 2.Принципиальные схемы
2.Принципиальные схемы, стр.107
и видим, что это розовый провод на контакте №10 разъема М01-В комбинации приборов, который идет к Освещение салона и багажника через контакт №1 разъема MF11 (белый, 39 -контактный на левой передней стойке).
разъем MF11
схема
3. Управление ЦЗ — может быть реализовано по силовым проводам (надо подавать на них импульсы +12В с током до 15А) или по сигнальным (отрицательные импульсы с током до 100мА). Второй вариант предпочтительней, но если комплектация без блока BCM (блок управления электропакетом, находиться справа от рулевой колонки), то придется использовать первый. Любая сигнализации позволяет использовать и первый и второй вариант управления ЦЗ — внутри сигналки для этих целей есть 2 реле, у каждого наружу выведены общий, НР и НЗ контакты. Полярность сигналов можно выбрать, подключив общие контакты этих реле к +12В или к GND. Эти подключения можно сделать внутри сигналки (припаять проводки) и лишние провода (3-4 штуки) вынуть из разъема. Кроме того, для второго варианта можно выпаять и сами реле — как правило (99%), к одному контакту их обмотки внутри сигналки поступает +12В, а ко второму — коллектор (сток) ключевого транзистора. Так вот, выпаяв реле, соединяем этот контакт обмотки (от ключа) с НР-контактом, вынимаем лишние провода из разъема и получаем 4 провода (как правило, 2 из них с предохранителем) и 2 реле — в дальнейшем пригодятся.
Ищем сигнальные провода для второго варианта — смотрим схему Замки дверей с электроприводом: на разъеме I/P-B синий (47 контакт) — блокировка, а желтый с черной полосой (48 контакт) — разблокировка ЦЗ.
2.Принципиальные схемы, стр.73
По фото из 3.Расположение компонентов видим, что I/P-B — это белый 54-контактный разъем с тыльной стороны блока предохранителей, распиновка которого показана на стр.53 из 4.Виды разъемов.
разъем I/P-B
Аналогичным образом, ищем остальные подключения (смотрим последовательно мануал сигнализации) и в итоге этого шага должна быть таблица подключений, в которой в первом столбце перечислены входы (выходы) сигналки (разъем, № контакта, цвет провода и его назначение), во втором — место подключение к штатной проводке (разъем, где он находиться, № контакта, цвет провода), в третьем — особенности подключения (например, вставить в разрыв диод) и значение программируемых функций сигналки.
Кроме этого, надо составить список с перечнем и количеством расходников (диодов, релюшек, резисторов и конденсаторов). Составлять с небольшим запасом.
Шаг 3. Особенности инсталляции
1. Обходчик иммобилайзера — необходим для реализации автозапуска двигателя. Подходит Pandora DI-2 ( ссылка ). Подключается согласно его инструкции, я подключил в разрез зеленого провода, идущего от антенны замка зажигания к штатному иммо. Питание обходчика: красный — к постоян. +12В, черный — к тому каналу сигналки, который активируется на все время автозапуска. Обходчик расположить в удобном месте для подключения к проводке и так, чтобы не он бросался в глаза, но можно было легко его достать, чтобы вынуть из него чип-транспондер, когда автозапуск не нужен.
Понадобиться чип-транспондер (PCF7936AS) и болванка ключа (нарезать в мастерской ключей). Заказать можно здесь hv-service.ru или у ОД, после чего у него же и запрограммировать. Можно и не заморачиваться с изготовлением третьего ключа (минимум 800р + прошивка у ОД), а аккуратно разобрать второй ключ и вынуть из него чип-транспондер, который потом положить в обходчик (в любой момент можно все вернуть на место). Для комплектации с кнопкой старт-стоп придется делать клон ключа (2.5 — 3.5т.р.)
Чип-транспондер PCF7936AS (hv-service.ru/e-store/357/1447/)
2. Разблокировка дверей после завершения автозапуска. В комплектациях с блоком ВСМ есть функция разблокировки дверей после выключения зажигания и может получиться (зависит от сигналки) так, что после завершения автозапуска до снятия с охраны двери окажутся разблокированы, а вы далеко от авто. Вариантов два: отключить эту функцию у ОД или обмануть ВСМ.
Преимущества второго варианта очевидны и плюсом к ним идет то, что на время автозапуска не будут включаться свет и мафон, а кондей или обогрев — будут. Для этого, надо релюшками (вот и пригодились вынутые из сигналки) разорвать розовый (контакт 2) и оранжевый (контакт 3) провода, идущие на разъем ВСМ М04-А (белый большой, 24-х контактный) на время автозапуска — т.е. обмотки этих реле подключаем параллельно питанию обходчика, общий и НЗ контакты — в разрыв провода, а к НР-контакту ничего не подключаем.
схема проводки ВСМ
Если после этого, двери после автозапуска все равно разблокируются, то необходима доработка схемы этого канала сигнализации. Как правило дополнительные каналы сигналки — те, которые слаботочные (до 250мА) и отрицательной полярности (во время активации соединяются с корпусом, а в остальное время висят в воздухе), в своей схеме состоят из транзисторного ключа (транзисторной сборки — микросхемы) — тип выхода открытый коллектор (открытый сток). Смотрим на плату сигналки и по дорожкам от разъема и прозванивая мультиметром ищем этот транзистор (для сборки — ищем даташит на нее). На базу (затвор) этого транзистора (на соответствующий вход сборки) от микроконтроллера (МК) через резистор (как правило 1…3кОм) поступает сигнал на открытие транзистора = активацию канала. Так вот вместо этого резистора надо вставить схемку — рисовать лень, поэтому на словах: контакт от МК — диод (любой, лучше мелкий Шоттки) — резистор 100-330 Ом — выпаянный резистор — контакт к базе транзистора, от места соединения резисторов и землей вставляем электролит на 1000мкФ 10В. Элементы можно спаять навесным монтажом, а можно расчертить кусочек текстолита канц.ножом на изолированные площадки и на нем распаять компоненты, полученную платку соединить с платой сигналки тремя проводками: вход, выход и земля.
Непосредственно перед пайкой рекомендую проверять каждый найденный провод, для чего можно купить или изготовить пробник (любой светодиод с двумя проводками: красный к аноду, в его разрыв вставить резистор 1.3 кОм и черный — катоду). Если ждем появления «+12В» на проверяемом проводе, то красный провод цепляем к нему (можно через булавку или в соответствующем разъеме), а черный — на корпус, диод загорится когда наступит проверяемое событие (например, при проверке провода от генератора — при запуске двигателя). Если же при проверяемом событии происходит соединение с корпусом на этом проводе (например, при открытии любой двери с ее концевика), то пробник подключаем наоборот: красный на постоянные +12В, а черный — к проверяемому проводу.
Ответить
| Меню пользователя bri555 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные bri555 |
| Найти все сообщения от bri555 |