3.1.16. Блок цилиндров, коленчатый вал, поршни и шатуны
Рис. 3.58. Детали блока цилиндров: 1 — указатель (щуп) уровня масла; 2 — поршень; 3 — шатун; 4 — блок цилиндров; 5 — масляный фильтр; 6 — маховик; 7 — коленчатый вал; 8 — масляный поддон; 9 — маслоприемный патрубок; 10 — масляный насос в сборе
Детали блока цилиндров представлены на рис. 3.58.
Снимите двигатель и коробку передач.
Снимите коробку передач с двигателя.
Снимите маховик.
Установите двигатель на стенд для капитального ремонта двигателя КМ 412.
Слейте моторное масло из двигателя.
Снимите головку блока цилиндров.
Снимите масляный насос с блока цилиндров.
Снимите все детали, прикрепленные к блоку цилиндров.
Снимите ремень привода насоса усилителя рулевого управления/компрессора кондиционера.
Выверните болты крепления компрессора кондиционера, и отклоните его вниз.
Выверните болт/гайку и регулировочный болт заднего кронштейна насоса усилителя рулевого управления.
Рис. 3.59. Расположение болтов (1) крепления кронштейна (2) компрессора кондиционера и насоса усилителя рулевого управления и кронштейна (3)
Выверните болты 1 (рис. 3.59) крепления кронштейна компрессора кондиционера.
Снимите компрессор кондиционера, насос усилителя рулевого управления и кронштейн 2.
Снимите кронштейн 3.
Выверните верхний болт крепления генератора.
Выверните нижний болт и гайку крепления генератора.
Снимите генератор и ремень.
Рис. 3.60. Расположение болтов (1) крепления верхнего кронштейна двигателя (3) и скользящего кронштейна (2) генератора и болтов (4) крепления нижнего кронштейна (5) двигателя
Выверните болты 1 (рис. 3.60) верхнего кронштейна крепления двигателя.
Снимите скользящий кронштейн генератора 2.
Снимите верхний кронштейн 3.
Выверните болты 4 нижнего кронштейна крепления двигателя.
Снимите нижний кронштейн 5.
Снимите масляный поддон и маслоприемный патрубок в следующем порядке:
Рис. 3.61. Расположение болтов (1) и гаек (2) крепления масляного поддона (3) и болтов (4) крепления маслоприемного патрубка
— выверните болты 1 (рис. 3.61);
— выверните гайки 2;
— снимите масляный поддон 3;
— выверните болты 4;
— снимите маслоприемный патрубок 5 и уплотнительное кольцо.
Очистите привалочные поверхности масляного поддона и блока цилиндров.
Снимите крышки шатунов в следующем порядке:
— медленно поверните коленчатый вал, чтобы большая головка шатуна первого цилиндра была наверху;
— выверните гайки крепления крышки шатуна;
— снимите крышку головки шатуна;
— наденьте на шпильки шатуна защитные шланги для предотвращения повреждения шатунных шеек коленчатого вала и стенок цилиндров;
— нанесите метки на крышки головок шатунов;
— снимите нижний вкладыш шатунного подшипника. Если вкладыш будет устанавливаться снова, приклейте его клейкой лентой к снятой крышке.
Если в верхней части цилиндра образовался буртик, его необходимо снять разверткой или шабером, не повредив стенку цилиндра. Образование буртика указывает на усиленный износ цилиндра.
Снимите поршень и шатун в следующем порядке:
— снимите поршень и шатун, нажимая на резьбовую шпильку по направлению к головке блока;
— снимите верхний вкладыш шатунного подшипника;
— нанесите метки совмещения на поршень и шатун;
— повторите операции с поршнями и шатунами второго и третьего цилиндров.
Поставьте крышку на шатун и закрепите болтами, чтобы сохранить прежний порядок сборки деталей.
Рис. 3.62. Поршень и шатун: 1 — стопорное кольцо; 2 — поршневой палец; 3 — поршень; 4 — верхнее компрессионное кольцо; 5 — нижнее компрессионное кольцо; 6 — маслосъемное кольцо; 7 — стопорное кольцо; 8 — шатун; 9 — крышка шатуна
Перед проверкой поршней с шатунами снимите с поршней поршневые кольца и тщательно очистите поршни (рис. 3.62).
Для снятия поршневых колец с поршней разожмите кольцо, вставьте под него равномерно по окружности два или три старых лезвия щупа и по ним сдвиньте кольцо с поршня. Будьте осторожны, не поцарапайте поршень концами кольца. Кольца очень хрупкие и могут треснуть, если их разжимать очень сильно. Обращайтесь осторожно с острыми рабочими кромками поршневых колец, чтобы не порезаться. Держите каждый набор колец вместе с поршнями для повторной установки их на свои места.
Снимите стопорное кольцо и вытащите поршневой палец для разъединения поршня и шатуна.
Проверка, измерения и регулировка
Цилиндры
Протрите стенки цилиндров и проверьте на отсутствие царапин или чрезмерного износа. При необходимости произведите расточку цилиндров.
Рис. 3.63. Места измерения диаметра цилиндра
Измерьте внутренний диаметр цилиндров инструментом для измерения расточенных отверстий в продольном и поперечном направлениях в местах a, b, c (рис. 3.63). Если измеренная величина выше номинальной (согласно спецификации), проведите расточку до следующего ремонтного размера. Номинальный диаметр цилиндров 68,570 мм.
Измерьте конусность цилиндра, которая не должна превышать 0,10 мм.
Измерьте овальность цилиндра, которая не должна превышать 0,05 мм.
Примечание
Спецификация ремонтных размеров: 0,25; 0,50; 0,75; 1,00. Ремонтный размер должен быть одинаковым для всех цилиндров, поршней и поршневых колец.
Поршни
Прочистите поршень тряпкой из мягкой ткани и проверьте его на отсутствие повреждений, чтобы определить: заменить поршень или нет.
Рис. 3.64. Использование микрометра (1) для измерения диаметра поршня
Измерьте микрометром 1 (рис. 3.64) диаметр поршня в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 15 мм от нижнего края юбки поршня.
Вычислите разницу измерений между внутренним диаметром цилиндра (50 мм ниже привалочной поверхности головки блока цилиндров) и внешним диаметром поршня (15 мм выше края юбки). Номинальное значение зазора 0,025—0,045 мм.
Предупреждение
При измерении диаметра отверстия цилиндра и внешнего диаметра поршня, вычислите измеренные значения обеих в одинаковых направлениях.
Поршневые кольца
Рис. 3.65. Использование щупа (1) для измерения зазора между поршневым кольцом и стенкой канавки поршня
Проверьте зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки поршня. Для этого вставьте кольцо с наружной стороны в соответствующую канавку и щупом измерьте зазор между верхней поверхностью кольца и стенкой канавки (рис. 3.65). Если измеренная величина превышает предельно допустимую, замените поршень. Зазоры между поршневым кольцом и стенкой канавки поршня приведены в табл. 3.4.
Таблица 3.4 Зазоры между поршневым кольцом и стенкой канавки поршня
Поршневое кольцо
Зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки поршня, мм
Номинальный
Предельно допустимый
1 компрессионное
2 компрессионное
Маслосъемное
Рис. 3.66. Использование щупа (1) для измерения зазора в замке поршневого кольца
Проверьте зазор в замке поршневого кольца. Вставьте кольцо в соответствующий цилиндр и протолкните днищем поршня вниз цилиндра, чтобы исключить перекос кольца при измерении, после чего достаньте поршень. Измерьте зазор щупом (рис. 3.66). Если зазор превышает норму, замените кольца и повторите процедуру.
Если зазор слишком мал (что маловероятно), лучше всего подобрать новые кольца с нормативным зазором в замке. В противном случае из-за смыкания колец при работе двигателя произойдут серьезные поломки. В крайнем случае, зазор можно увеличить, аккуратно подпилив торцы замка кольца тонким надфилем. Для этого зажмите надфиль в тиски с мягкими губками, заведите кольцо так, чтобы торцы замка оказались по обеим сторонам надфиля; медленно перемещая кольцо, снимите излишний материал. Имейте в виду, что кольцо очень хрупкое и может легко сломаться.
Если измеренная величина зазора превышает предельно допустимую, замените поршневые кольца. Величина зазора в замке поршневого кольца приведена в табл. 3.5.
Таблица 3.5 Зазор в замке поршневого кольца
Поршневое кольцо
Зазор в замке, мм
Номинальный
Предельно допустимый
1 компрессионное
2 компрессионное
Маслосъемное
Поршневой палец
Измерьте зазор между поршневым пальцем и отверстием в поршне. Микрометром измерьте диаметр поршневого пальца. Нутромером измерьте диаметр отверстия в поршне для поршневого пальца. Вычислите разницу значений измерений между диаметром отверстия в поршне и диаметром поршневого пальца. Диаметры отверстия в поршне и поршневого пальца и величина зазора приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 Диаметры отверстия в поршне и поршневого пальца и величина зазора между поршневым пальцем и отверстием в поршне
Наименование
Номинальное значение, мм
Диаметр отверстия поршневого пальца
15,995-16,000
Внутренний диаметр отверстия поршня
16,006-16,014
Зазор между поршневым пальцем и отверстием в поршне
Шатуны
Шатуны не требуют замены, за исключением случаев заклинивания двигателя или других серьезных поломок. Проверьте состояние шатунов визуально. Деформированные шатуны сдайте на станцию техобслуживания для проверки и ремонта опытным специалистом.
Замена шатуна проводится только вместе с шатунной крышкой.
Рис. 3.67. Измерение осевого зазора между нижними головками шатунов и упорными полукольцами
Проверьте осевой зазор между нижними головками шатунов и упорными полукольцами (рис. 3.67). Номинальное значение осевого зазора 0,10—0,20 мм, предельно допустимое значение — 0,35 мм.
Для измерения радиального зазора шатуна необходимо использовать калиброванный пластиковый стержень Plastigage.
Отверните болты и снимите крышку и вкладыши шатунного подшипника. Очистите вкладыш, крышку и шейку коленчатого вала.
Отрежьте кусочек пластикового калиброванного стержня, длина которого равна ширине подшипника, и уложите его вдоль оси коленчатого вала на шейку шатунного подшипника.
Установите крышку шатуна с вкладышем и закрепите ее гайками, затянув моментом 31—35 Н·м. При этом коленчатый вал не проворачивайте.
Рис. 3.68. Измерение ширины деформированного пластикового стержня (1) измерительной шкалой, нанесенной на упаковке пластикового стержня
Отверните гайки и снова снимите крышку шатуна. Сравните ширину деформированного пластикового стержня с измерительной шкалой, нанесенной на упаковке пластикового стержня (рис. 3.68). По шкале определите радиальный зазор. Номинальное значение радиального зазора коленчатого вала 0,020—0,040 мм, предельно допустимое значение — 0,065 мм.
Коленчатый вал
Снимите блок цилиндров.
Рис. 3.69. Расположение болтов (1) крепления задней крышки с сальником (2) и болтов (3) крепления крышки (4) коренных подшипников с вкладышами
Выверните болты и гайки 1 (рис. 3.69) и снимите заднюю крышку с сальником 2 с блока цилиндров и прокладку.
Выверните болты 3 и снимите крышки 4 коренных подшипников с вкладышами.
Снимите коленчатый вал и верхние вкладыши коренных подшипников.
Проверьте шейки коленчатого вала на шероховатость. Любая заметная шероховатость указывает на необходимость перешлифовки или замены коленчатого вала.
Если коленчатый вал перешлифован, проверьте отсутствие заусенцев вокруг отверстий для смазки. Обнаруженные заусенцы удалите надфилем или шабером и тщательно очистите отверстия и каналы от стружки.
Микрометром измерьте диаметр коренных и шатунных шеек коленчатого вала и сравните результаты с техническими данными. Шейки измеряйте в нескольких точках как по диаметру, так и по длине. Это позволит выявить овальность и конусность при их наличии.
Проверьте поверхности контакта масляного сальника на каждом конце коленчатого вала на износ и другие повреждения. Если шейка от уплотнения сильно изношена, возможно, потребуется замена коленчатого вала.
Износ шатунной шейки характеризуется стуками металлического тона, возникающими при работе двигателя под нагрузкой, при малой частоте вращения и уменьшении давления масла.
Износ коренных шеек коленчатого вала характеризуется сильной вибрацией двигателя и стуком металлического тона, усиливающимся при увеличении частоты вращения двигателя, а также уменьшением давления масла.
Даже если коренной и шатунный подшипники подлежат замене при капитальном ремонте двигателя, их необходимо тщательно осмотреть: по их дефектам можно судить о техническом состоянии двигателя.
Подшипник может выйти из строя из-за недостатка смазки, попадания грязи и инородных частиц, перегрузки двигателя или коррозии. Причину, вызвавшую выход подшипника из строя, надо устранить прежде, чем двигатель будет собираться повторно.
Для осмотра подшипников снимите и разложите их в таком же порядке, в каком они были установлены на двигателе. Это позволит определить соответствующую шейку коленчатого вала и облегчит поиск неисправностей.
Инородные частицы могут попадать в двигатель различными путями. Металлические частицы появляются в моторном масле в результате нормального износа двигателя. Мелкие частицы вместе с моторным маслом могут попасть в подшипники и легко внедриться в его мягкий материал. Более крупные частицы, попадая в подшипник, могут царапать его или шейку коленчатого вала. Чтобы предотвратить выход из строя подшипника по этой причине, надо тщательно очистить все внутренние поверхности двигателя и содержать их в чистоте при сборке. Рекомендуется соблюдать требуемую периодичность замены масла с фильтром.
Недостаточная смазка шеек коленчатого вала может быть вызвана многими причинами: высокой температурой масла, перегрузкой двигателя, утечкой масла и пр.
Индикатором часового типа измерьте радиальное биение в центре коренной шейки, установив коленчатый вал в V-образные блоки и медленно проворачивая его. Если биение превышает предельно допустимое значение, равное 0,03 мм, замените коленчатый вал.
Рис. 3.70. Установка кронштейна с индикатором часового типа для измерения осевого зазора коленчатого вала
Измерьте осевой зазор коленчатого вала. Установите на блоке цилиндров двигателя кронштейн с индикатором часового типа таким образом, чтобы измерительный наконечник индикатора упирался в торец коленчатого вала (рис. 3.70).
Переместите коленчатый вал вдоль оси в одну сторону до упора и установите индикатор на 0. Переместите коленчатый вал вдоль оси в другую сторону до упора и зафиксируйте значение на индикаторе. Номинальное значение осевого зазора коленчатого вала 0,11—0,31 мм, предельно допустимое значение — 0,40 мм.
Измерьте конусность и овальность коренных шеек коленчатого вала, которая не должна превышать 0,01 мм.
Для измерения радиального зазора в подшипниках коленчатого вала необходимо использовать калиброванный пластиковый стержень Plastigage.
Отверните болты и снимите крышку и вкладыш коренного подшипника. Очистите вкладыш, крышку и шейку коленчатого вала.
Отрежьте кусочек пластикового калиброванного стержня, длина которого равна ширине подшипника, уложите его вдоль оси коленчатого вала на шейку коренного подшипника.
Установите крышку коренного подшипника с вкладышем и закрепите ее болтами, затянув моментом 55—60 Н·м. При этом коленчатый вал не проворачивайте.
Рис. 3.71. Измерение ширины деформированного пластикового стержня (1), расположенного на коренной шейке коленчатого вала измерительной шкалой, нанесенной на упаковке пластикового стержня
Отверните болты и снова снимите крышку коренного подшипника. Сравните ширину деформированного пластикового стержня с измерительной шкалой, нанесенной на упаковке пластикового стержня (рис. 3.71). По шкале определите радиальный зазор. Номинальное значение радиального зазора коленчатого вала 0,020—0,040 мм, предельно допустимое значение — 0,065 мм.
Маховик
Проверьте маховик на износ со стороны сцепления и состояние зубьев зубчатого венца маховика.
Если имеется износ поверхности маховика, контактирующей с диском сцепления, маховик необходимо перешлифовать.
Рис. 3.72. Использование индикатора часового типа (1) для измерения биения маховика
Индикатором часового типа измерьте биение маховика, установив коленчатый вал с маховиком в V-образные блоки и медленно проворачивая его (рис. 3.72). Если биение превышает предельно допустимое значение, равное 0,2 мм, замените маховик.
Блок цилиндров
Используя металлическую линейку и щуп, проверьте плоскостность привалочной поверхности блока цилиндров. Если отклонение от плоскостности превышает 0,05 мм, необходимо перешлифовать головку. Если надо провести шлифовку на глубину более 0,15 мм, необходимо заменить блок цилиндров.
Сборка
Смажьте моторным маслом смазочную канавку и установите упорные полукольца так, чтобы смазочная канавка была направлена наружу.
Установите верхние вкладыши коренных подшипников в гнезда так, чтобы смазочные отверстия были направлены к масляному фильтру, затем установите коленчатый вал. При установке вкладышей коренных подшипников нанесите слой моторного масла на внутреннюю поверхность вкладыша или на поверхность коренной шейки коленчатого вала.
Установите крышки коренных подшипников с нижними вкладышами, помещенными в гнезда. Крышки коренных подшипников последовательно обозначены цифрами от 1 до 4. Затяните болты крепления крышек коренных подшипников моментом 50—60 Н·м.
Смажьте моторным маслом рабочие кромки заднего сальника коленчатого вала. Установите прокладку и заднюю крышку блока цилиндров с сальником коленчатого вала. Нанесите на резьбу болтов крепления крышки контровочный состав, препятствующий их самоотвинчиванию, закрепите крышку болтами, затянув их моментом 9—12 Н·м.
Установите масляный насос с прокладкой. Для предотвращения повреждения сальника масляного насоса оденьте шланг на конец коленчатого вала при его установке. Закрепите масляный насос болтами, затянув их моментом 9—12 Н·м.
Соберите поршень и шатун в следующем порядке:
— установите поршневой палец;
— закрепите поршневой палец стопорным кольцом.
При сборке поршня и шатуна стрелка на головке поршня должна быть направлена к шкиву коленчатого вала и смазочное отверстие на нижней головке шатуна к выпускному коллектору.
Установите компрессионные и маслосъемные кольца на поршни. При установке маслосъемного кольца сначала вставьте расширительное кольцо, затем два направляющих кольца.
Установите нижнее компрессионное кольцо меткой «R» вверх.
Рис. 3.73. Расположение замков поршневых колец: а — замок верхнего компрессионного кольца; b — замок нижнего компрессионного кольца; с — замок верхнего направляющего кольца; d — замок расширительного кольца; e — замок нижнего направляющего кольца; f — установочная метка (стрелка); g — днище поршня
Поверните поршневые кольца так, чтобы замки колец располагались, как показано на рис. 3.73.
Смажьте поршни, кольца, стенки цилиндров и вкладыши шатунных шеек и шейки коленчатого вала моторным маслом.
Закрепите трубку, одетую на резьбовую шпильку шатуна, для предотвращения повреждения стенок цилиндров и коренных шеек коленчатого вала.
Перед установкой поршня в цилиндр, поршневые кольца надо сжать стяжным ленточным хомутом 09916—77310.
Рис. 3.74. Использование деревянного бруска (1) для установки поршня в цилиндр двигателя
Вставьте поршень с поршневыми кольцами, сжатыми стяжным ленточным хомутом, в верхнюю часть цилиндра. При этом стрелки на днищах поршней должны быть направлены к шкиву коленчатого вала. Используя деревянный брусок или ручку молотка, вдавите поршень в цилиндр (рис. 3.74).
Проверьте совмещение нижней головки шатуна с шейкой коленчатого вала. При необходимости доверните поршень шатуном и установите нижнюю головку шатуна с вкладышем на шейку коленчатого вала.
Установите нижний вкладыш шатунного подшипника на шейку коленчатого вала.
Установите крышку шатуна, чтобы стрелка на крышке была направлена к шкиву коленчатого вала. Закрепите крышки гайками, затянув их моментом 31—35 Н·м.
Установите маслоприемный патрубок масляного насоса и закрепите болтами, затянув их моментом 9—12 Н·м.
Установите масляный поддон в течение 5 мин после нанесения слоя жидкой прокладочной мастики (герметика).
Затяните болты и гайки крепления масляного поддона моментом 9—12 Н·м.
Установите и закрепите болтами 1 (см. рис. 3.60) нижний кронштейн крепления двигателя и генератор. Затяните болты моментом 35—41 Н·м
Установите и закрепите болтами 4 (см. рис. 3.60) верхний кронштейн крепления двигателя и скользящий хомут генератора. Затяните болты моментом 35—41 Н·м.
Установите и закрепите генератор болтами и гайками. Затяните нижний болт и гайку крепления генератора моментом 18—28 Н·м.
Установите ремень генератора. Затяните регулировочный болт натяжителя ремня генератора моментом 18—28 Н·м.
Установите кронштейн крепления двигателя.
Рис. 3.75. Расположение болтов (а и b) крепления кронштейна (1) компрессора кондиционера/насоса усилителя рулевого управления
Установите и закрепите болтами кронштейн 1 (рис. 3.75) компрессора кондиционера/насоса усилителя рулевого управления. Затяните болты а (см. рис. 75) кронштейна моментом 18—22 Н·м, а болты b моментом 35—41 Н·м.
Рис. 3.76. Расположение болтов и гаек (а, b, с, d) крепления кронштейна (1) насоса усилителя рулевого управления
Установите и закрепите болтами/гайками и регулировочным болтом кронштейн насоса усилителя рулевого управления 1 (рис. 3.76).
Затяните болт а (см. рис. 3.76) заднего кронштейна насоса усилителя рулевого управления моментом 18—22 Н·м.
Затяните регулировочный болт и гайку b (см. рис. 3.76) заднего кронштейна насоса усилителя рулевого управления моментом 20—24 Н·м.
Установите компрессор кондиционера в нормальное положение. Затяните болты с (см. рис. 3.76) моментом 18—22 Н·м, а болты d моментом 20—24 Н·м.
Установите ремень привода насоса усилителя рулевого управления/кондиционера.
Установите головку блока цилиндров с впускным и выпускным коллекторами и распределителем зажигания.
Установите зубчатый ремень и остальные детали.
Установите сцепление и коробку передач.
Залейте в двигатель моторное масло.
Залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость.
Залейте жидкость в гидравлическую систему усилителя рулевого управления и удалите воздух.
Заправьте хладагент в систему кондиционирования.
Долейте масло в коробку передач, если необходимо.
Подсоедините провод «массы» к аккумуляторной батарее.
Пустите двигатель.
Copyright © 2007-2023 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Замена колец и вкладышей (Полный отчет)
А вот интересный факт.
По идее, точка на шатуне должна смотреть в сторону ГРМ, но на первом цилиндре она была в сторону маховика.
А вот все крышки шатунов все смотрели стрелкой, как положено, на цепь ГРМ
Самое интересное, что шатун не был перепутан, сверление у маслофорсунки с той же стороны что и у остальных двух
Чертовщина какая-то. Все правильно, вкладыши как надо, замок вкладышей одинаковый на всех, маслофорсунки туда куда надо, а точка на шатуне не туда…
Так что если будете разбирать — помечайте номер шатуна, и не перепутайте крышки шатунов, они индивидуальны под каждый шатун. У меня были метки заводские, но они означали полный бред (((
Теперь к запчастям. Покупал я их долго и упорно, было везде сплошное н******** и кидалово(((
Сначала купил за 1000 р комплект прокладок оригинал на весь двигатель 93740053
Там должна была быть прокладка ГБЦ, но ее не было. Покупал вообще в другом городе, сраться обратно не поехал, заказал отдельно, 150 р:
Далее заказал шатунные вкладыши: 94580116. Написано 1 шт. Я наивно полагал что это на 1 цилиндр два вкладыша, но в GM считают иначе и продают вкладыши поштучно! То есть на 1 цилиндр покупаем два вкладыша. Идиотизм ((( Стачиваются то они одновременно вместе…
В итоге мне пришла вот такая коробочка, с поправкой, что надо вместо 6 вкладышей — три. Так что если будете перебирать мотор, просто заказывайте эту коробочку с этим номером: 96659184
Однако учтите, что эта коробочка, в том же экзисте, стоит тоже 100 руб. Так что или меня н****** и продали 6 таких за 600 руб, или комплект действительно стоит всего 100 руб… Уточняйте.
Далее перейдем к кольцам. Тут было кидалово
Заказал оригинал 96325699. Позвонили сказали что есть вариант дешевле от японской TPR CO., номер сказать не могли, я не смог проверить, поэтому понадеялся на компетентность менеджеров и сказал да, давайте их. Н******. Прислали 41002, комплект на двигатель, 3 цилиндра, 1000 руб.
НО! Это для Матизов ДО 2003 года! Соответственно они не лезут в поршень моего Матиза. Обменять отказались. Кидалово! Плюнул на всех этих местных п********, съездил в экзист и заказал там правильные кольца от той же TPR CO. Номер 41008. Они не продаются комплектом на двигатель, только комплектом на поршень. Соответственно заказываем три. Так жде подходят на литровый матиз — там заказываем 4. Цена за 3 комплекта — 900 р
Угробил на все это почти месяц! Собрал за один день )
Взвесил поршневую. Все три ровно по 564 грамма. Неплохо )
Надел кольца, вставил вкладыш в шатун и по стандартной методике, сжав кольца, забил поршень в цилиндр рукояткой молотка
Компрессионные кольца никак не пронумерованы, и одинаковой толщины. Поэтому черное матовое кольцо — это второе компрессионное. Более светлое это верхнее. Маслосъемное с другими не перепутаете )))Не забудьте что на компрессионных есть метка «Т», означает ТОР — верх. Должны быть установлены на поршне верхо к ГБЦ. Теперь про замок колец. Обязательно располагаем замки колец как на картинке!
Расположение замков поршневых колец:
Компрессионные кольца:
а — замок верхнего компрессионного кольца;
b — замок нижнего компрессионного кольца;
Маслосъемное кольцо:
с — замок верхнего направляющего кольца;
d — замок расширительного кольца;
e — замок нижнего направляющего кольца;
f — установочная метка (стрелка);
g — днище поршня
Ну вот собственно и все. Собираем все в обратной последовательности, используя новые прокладки из набора. Поддон тянем без фанатизма, крест на крест. Подключаем провода — заводим. Не забываем, что первые 600 км это будет обкатка.
Итог. Проехал 6000 тыщ. Масло не жрет, не дымит, в -38 заводится )))
Поршень и кольца DAEWOO Matiz 1, 2, 3 (Дэу Матиз)
В интернет магазине Dimavto.com любой покупатель-автолюбитель может выбрать и купить Поршень и кольца на daewoo Matiz 1, 2, 3 с объемом двигателя на 0.8, 1.0 литров таких производителей ET ENGINETEAM, GOETZE. Если у вас имеются вопросы, или они появились в процессе выбора, и это мешает вам определиться с окончательным решением, вам придет на помощь наша служба поддержки. Это поможет вам правильно выбрать именно те запчасти, которые соответствуют модели вашего автомобиля.
Успех поиска необходимой детали в нашем магазине обусловлен наличием широчайшего ассортимента запчастей, поставляемых нам от производителей с разных частей мира. Политика нашего магазина основывается на тщательной проверке качества продаваемых у нас запчастей и их соответствия высшим стандартам. Все продаваемые у нас товары имеют оригинальное происхождение. Каждый покупатель покупая Поршень и кольца для Дэу Матиз 1, 2, 3 подбирает автозапчасть по той схеме поиска из огромного каталога, которая ему больше подходит.
Параметры поиска запчастей:
- По товарному коду;
- По производителю и модели автомобиля.
- С помощью подсказок специалиста по запчастям.
Выбранный товар можно сразу забрать в корзину на сайте в режиме онлайн, либо позвонить по телефону 096 258 29 80 или 066 663 64 31 или 093 630 27 55 и сделать заказ лично.
Наш магазин широко представляет автозапчасти не только по наименованиям известных производителей, но и по группам агрегатов и узлов. По нашему каталогу можно легко отыскать и купить дефицитные элементы ходовой, редко встречающиеся запчасти двигателя, надежные детали для тормозной и рулевой систем, коробки передач, а также других узлов автомобиля.
С помощью каталога наши покупатели могут не просто отыскать необходимый им товар, но и прочитать его характеристики. У нас можно увидеть детальное изображение товара по фотографиям и видеороликам. Наша ценовая политика всегда прозрачна и доступна.
Для того чтобы вам было проще разобраться в особенностях запчастей Поршень и кольца и их совместимости с Дэу Матиз по году выпуска, модификации и разновидностям автомобиля, лучше перестраховаться и уточнить нюансы с нашими менеджерами.
Прежде чем приобрести для замены Поршень и кольца (стандартный, ремонтный) , лучше посоветоваться со специалистами. Предупредительная осторожность поможет вам без проблем заменить старую запчасть на новую с первого раза. Для этого наши менеджеры гарантированно помогут вам с выбором и быстро оформят покупку с доставкой.
Товар добавлен в корзину
Как ставить поршень правильно дэу матиз схема
В конце ноября 2009 я пробрел и установил БК Multi-set на свой Daewoo Matiz.
А в начале декабря «поделился» «своей радостью» на форуме Матиз Клуба (синего).
Подробнее здесь: http://matizclub.net/index.php?showt. #entry50 3625
(возможно потребуется регистрация на форуме)
Далее я был похвален за слишком хорошее и подробное описание установки и был дружно «забросан какашками» за свой выбор этого БК. «Какашко-кидатели» судили «по одежке» и «кутили пальцем у виска» уверяя, что за такие деньги нужно было выбрать что-то другое, но не Мультисет.
Теперь «делюсь информацией»:
Установка.
При установке корпуса БК пришлось немного «поломать голову» о том куда его втиснуть. Перед тем как заказать БК, думал что без проблем установлю его на верхнюю крышку кожуха рулевой колонки. Но в реалии оказалось, что я не учел изгиб крышки и приклеить БК на двухсторонний скотч на выпуклую поверхность не очень то и получится. Поиск другого места для установки ни к чему не привел. Хотя и мал по своим размерам Мультисет, но даже и его в Матизе трудно разместить в удачном по всем требованиям месте. В результате было принято «гениальное» по своей колхозности и простоте решение установить Мультисет там где и было задумано, устранив непараллельность крышки и корпуса БК с помощью наклеенных с краев БК ступеньками кусочков двухстороннего скотча. Так как БК Мультисет состоит собственно из самого БК и «блока питания» соединненых проводом без разъема, то для сохранения возможности легкого съема верхней крышки кожуха рулевой колонки разместил «блок питания» на самой крышке, но только изнутри, приклеив на двухсторонний скотч. Провод между БК и «блоком питания» проложил «обводом» через выемку подрулевого переключателя поворотников и стянул «излишки» хомутом-стяжкой. В итоге при снятии верхней крышки кожуха нужно только отключить разъем на «блоке питания» БК и весь БК остается на крышке.
Подключение.
Питание на БК:
— красный — питание 12 В (неотключаемое) — подключил на провод переключателя ближнего/дальнего света (оранжевый контакт №7 hi-flash — тот котрый включает «дальний» как световой сигнал — на нем +12 есть всегда);
— черный — общий — подключил на провод массы выключателя габаритов (тоже черный);
Форсунка и датчик скорости:
У меня Матиз 2008 года 0,8 Евро-3 с механическим спидометром/одометром без геркона. Поискав в документации, нашел, что датчик скорости должен быть как на Матизе Бест на КПП, только вдобавок еще и с тросиком для спидометра. Форсунку и датчик скорости подключил на разъеме ЭБУ: форсунка №1 (Injektor) 90 контакт ЭБУ- красный с желтым, датчик скорости (VSS-vehicle speed sensor) 21 контакт ЭБУ — коричневый. Все провода проложил в тонкой гофре (тюбинге). К разъему ЭБУ подключение оказалось довольно простым: откинув массу от АКБ, сдернул разъем с ЭБУ (сдвинув вниз замок разъема), раскусил стяжку, сдвинул и снял защитную крышку разъема. Провода подключил скруткой, зачистив на 1,5 см изоляцию на проводах идущих к ЭБУ и тщательно заизолировал сделанные соединения. Собрал все в обратном порядке. Все подключение БК делал 21.11.09 прямо на улице у дома при температуре примерно +5-7С и мелком дождичке (БК на крышку клеил на двухсторонний скотч дома в тепле).
Настройка
БК заработал сразу — показал и обороты и скорость.
Для настройки ввел следующие коэффициенты и параметры:
1. Текущее время. Если чесно, то для это меня самая бесполезная функция в БК, так как у меня в Матизе и так есть часы.
2. Время усреднения расчетов — ввел 5 сек (по умолчанию). Потом, поездив, выставил 1 сек.
3. Производительность форсунки мл/мин — ввел 113 (такой коэффициент был указан Lic). После проверки расхода, изменил на 110 мл/мин на всех 4 точках.
4. Предел автоматичекского контроля — 5%
5. Полярность импульса форсунки — отрицательный (все форсунки Матиза объединены на +12В)
6. Минимальная скорость — ввел 40 км/ч.
7. Коэффициент датчика скорости — 6 (по умолчанию) — в процессе проверки БК скорректировал до 6,40.
8. Выбор точки контроля за расходом — ввел 7,2 л/100км
9. Число форсунок — 3
10. В строчке LEN выбрал — 1 импульс, ЭДС 50 вольт — пропусков импульсов нет.
Результаты:
Обороты холостого хода 960 об/мин, при этом время на форсунке 3,44 мс = 0 точка.
«Педаль в пол» — indi=290 — 310%
«Придержали газ» — самый минимум =-15%. Меньше ни как не получается.
А вот с оборотами, на которых «придержали газ», не совсем все понятно —
960 об/мин — indi=0 — обороты холостого хода
1320 об/мин — indi=-10%
1440 об/мин — indi=-12%
1560 об/мин — indi=-15%
1800 об/мин — indi=-12%
2020 об/мин — indi=-11%
2400 об/мин — indi=-14%
2520 об/мин — indi=-15%
3000 об/мин — indi=-11%
3480 об/мин — indi=-6%
а дальше (с увеличением оборотов) значение indi «уходит» в плюс.
Получается, что при увеличении оборотов — «есть» два минимума значения indi на 1600 и 2500 об/мин.
и -20% на 3000 об/мин на «моем» двигателе Матиза не получется.
При резком сбросе газа, т.е. при «выбеге» двигателя БК показвает 3,44 то есть полную отсечку.
При торможении двигателем происходит то же самое (в строке БЕН.3 появляется «нолик»).
Влияние электропотребителей на занечение indi:
Габариты +3%
Ближний и габариты +10%
Дальний и габариты +12%
Кондиционер +70% (на 1 скорости вентилятора)
Вентилятор салона 1 скорость +10%
Вентилятор салона 2 скорость +12%
Вентилятор салона 3 скорость +14%
Вентилятор салона 4 скорость +14%
Расход топлива:
Минимальный мгновенный расход, который можно «удержать» на Матизе — это 3,8-4,0 л/100 км
при скорости 60-70 км/ч на 5 передаче по ровной сухой дороге и почти без загрузки авто,
правда с включенным ближним светом. Я всегда и везде езжу с включенным ближним светом.
Но, «удержание» такого расхода «напрягает» ногу и кораздо комфортнее «расслабиться» и
«держать» при таких условиях мгновенный расход 4-4,5 л/100 км., что все равно получается довольно экономично.
Я в основном езжу по городу и средний расход (за поездку) у меня колеблется от 6 до 12 л/100 км
в зависимости от расстояния, манеры вождения, «пробок», температуры и т.п.
За время пользования (зима-весна 2010) БК Мультисет, я проехал 4000 км и общий средний расход у меня составил 8,4 л/100 км.
Поездив с БК Мультисет «понял» для себя несколько «истин»:
1. При торможении двигателем на Матизе Евро-3 полностью отключаются форсунки — отсюда вывод — как можно меньше, а лучше вообще не ездить на «нейтралке».
2. Не нужно слушать советов типа — движок слабенький — он любит когда его «крутят». При этом толку мало, а «кушать» он начинает как «большой». Чем выше обороты двигателя — тем больше «ест».
3. Ездить нужно на как можно более высокой передаче, лишь бы не было «в натяг». Ну почему на Матизе нет 6, 7 передачи? На трассе так хочется их «включить». А то чем выше скорость тем больше «жаба душит».
3. Экономная езда по городу — это не только плавный разгон, а потом плавное торможение = «тошнилово», а контролируемая «тапка в пол» с перекрестка с последующим «выбегом» с «отключенными форсунками» и контролируемая «докатка» до следующего перекрестка на торможении двигателем — в сумме расход получится одинаковый.
4. При загрузке авто = расход увеличивается и в основном только на разгоны, на поддержание скорости загрузка оказывает меньшее влияние.
5. Качество бензина на разных заправках разное. Выбрал для себя одну, где по-лучше, там и стараюсь заправляться.
6. Возможность «видеть» каждый день то, что «двигатель работает так, как и вчера» снимает многие сомнения.
Вообщем, так как это мой первый БК, то сказать что-то по поводу: «нравится — не нравится» сложно по причине, что все познается в сравнении.
Но выбрав БК Мультисет доволен до сих пор. Приборчик — супер!
Чего в нем не хватает — не знаю, все и так продумано до мелочей.
Единственная проблема — это яркость и цвет цифр индикатора.
В моем дизайне приборной панели было бы симпатичнее, что бы были белые цифры, как в штатных часах.
Теперь про яркость: зимой ни какаих проблем не возникало — даже ездил все время со средней яркостью, а весной «вышло» солнце и пришлось выставить максимальную яркость, а теперь и ее в солнечный день не достаточно. Создается впечатление, что светодиоды в индикаторе раньше «светили» ярче, а за пол-года «подсели». К тому же еще и прибор установлен не под «козырьком» приборной панели, а «открыто» и при прямой солнечной засветке цифр не видно. Даже появилась мысль, а не встроить ли БК прямо в приборную панель, вынув начинку из корпуса. Но это всего лишь мысли — пока даже не решил как при этом разместить кнопки на приборной панели. Правда при прямой солнечной засветке панели приборов — ламп индикации то же не видно. Так что этот вопрос остается открытым.
Всем у кого АКПП, обратите внимание на это: Поискав в документации, нашел, что датчик скорости должен быть как на Матизе Бест на КПП. 1320 об/мин — indi=-10%
1440 об/мин — indi=-12%
1560 об/мин — indi=-15%
1800 об/мин — indi=-12%
2020 об/мин — indi=-11%
2400 об/мин — indi=-14%
2520 об/мин — indi=-15%
3000 об/мин — indi=-11%
3480 об/мин — indi=-6% Это для КПП, но не для АКПП. Для АКПП нет пока эталона, будь этот автомат японского,немецкого и.т.д производства, за исключением чудо-Мазды, но она не в счёт, один а поле не воин.
Проблема яркости индикатора БК и прямой солнечной засветки на моем Матизе
успешно решена заменой «обычного» и не очень надежного зеленого индикатора на яркий «вечный» красный индикатор.
mission complete :victory:
Немного не в тему, но так как касается двигателя Матиза, пусть будет здесь.